Подключение кондиционера к электросети — схема, пошаговая инструкция для установки

Электрическая схема бытовой климатической установки обладает отличиями от трехфазного оборудования для обслуживания бизнес-центров, коммерческих и иных нежилых помещений. При монтаже кондиционера следует строго придерживаться нормативных документов.

Общие рекомендации — как подключить кондиционер к электросети

Подготовка к работам выполняется следующим образом:

1. Изучить схемы, спецификации на узлы подключаемой установки.
2. Рассмотреть имеющуюся сеть электроснабжения, в частности, раскладку и диаметры входящих кабелей.
3. Провести тестирование трассы на предмет отсутствия спрятанной внутри проводки, строительной арматуры и подобных металлических объектов с помощью детектора.
4. Определить состав стен, на которых планируется организовать электрические работы.

Если в жилище есть старая проводка из алюминия, подключать кондиционер нельзя. Кабели из этого металла не слишком надежны в плане пожарной безопасности, к тому же он легко ломается. Также недопустимо выполнять работы при отсутствии заземления.

При прокладке кабеля следует соблюдать требования безопасности:

1. Точки монтажа выключателя, распределительной коробки, розеточного гнезда выбирают так, чтобы обеспечить удобный доступ для эксплуатации и технического обслуживания.
2. Кабель прокладывают строго по горизонтали или вертикали.
3. Розетку устанавливают на расстоянии минимум полуметра от пола и различных заземленных конструкций из металла (труб отопления, водоснабжения, батарей).
4. Вертикальная прокладка предполагает расстояние от провода до углов, проемов окон и дверей не менее 0,1 м.
5. Горизонтальный монтаж требует соблюдения дистанции: от потолка – минимум 15 сантиметров, от карниза – 5-10, от плинтусов – 15-20.
6. От отопительных труб электропровод предохраняют изоляционным покрытием.
7. Монтаж параллельно газовым трубам требует дистанции не менее метра от них.

Важно также соблюдать правила подсоединения электроприборов к сети:

1. Соединение проводов скруткой строго запрещается. Длину наращивают с использованием болтов, клеммных колодок.
2. Нельзя соединять алюминиевый и медный провода – у них сильно отличается электропроводимость.

Чем отличается сплит система от кондиционера читайте в отдельном материале

Внешняя проводка кондиционера

При монтаже непосредственно на стене кабели фиксируют с интервалом в 0,5-0,6 метра пластиковыми хомутами, укрепляемыми посредством шурупов. Возможно размещение проводов в коробах. Для фиксации последних используются также шурупы либо клеевой состав.

Внутренняя проводка

Если кабели предполагается скрывать в стене, для монтажа задействуют шланг гофру. Перед этим надлежит сделать штробы требуемой длины. Трубу в толще стены фиксируют хомутами. Если выемка вышла глубокой (более 2 сантиметров), допустимо выполнять работы без защитного шланга.

Внимание! Кабели нельзя монтировать пучками или вплотную друг к другу (с дистанцией менее 0,5 см). Это важное требование пожарной безопасности.

Как правильно выбрать место

Если у кондиционера два или более блоков, важно корректно выбрать местоположение для каждого из них. Перед работами надлежит изучить сопроводительную документацию.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Согласно законодательству, многоэтажный дом считается общим имуществом. Правом распоряжаться им обладают все собственники. Установка оборудования без согласования – нарушение норм:

• Сконденсированная влага способна нанести урон строению, проникнуть на балкон снизу;
• Шум, генерируемый кондиционером, беспокоит соседей;
• Возникает вероятность растрескивания стеновых поверхностей, замыкания электропроводки, возгорания.

Установка сплит-систем по закону проходит по категории «переоборудование или реконструкция помещения». Монтировать оборудование, не получив разрешения от управляющей компании и живущих по соседству жильцов, нельзя.

Внимание! Владельцам частных домов разрешено устанавливать кондиционер после покупки, без согласований с инстанциями.

Получать разрешение необходимо в следующих случаях:

1. Монтаж корпуса на фасадной части здания.
2. Оборудование, располагающееся над пешеходными дорогами.
3. На оконном проеме, где устанавливают сплит-систему, отсутствуют необходимые ограждения.
4. Покупатель живет в здании, имеющем историческую или культурную ценность.

Внимание! Управляющая компания лишена права демонтировать оборудование. Подобные действия реализуют строго по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока в квартире

Корпус устанавливают в помещении так, чтобы струи прохладного воздуха не вызывали дискомфорт. Допустимо монтировать его над изголовьем дивана, позади рабочего места или в стороне от него.

Строительные нормы регламентируют минимальные расстояния от внутреннего блока до различных объектов помещения:

• До потолочной плоскости – минимум 15 сантиметров;
• До стены справа или слева – 0,3 м;
• До пола – 2,8 метра (если жилье расположено на первом этаже, внешний блок ставят на одной высоте с внутренним, а порой ниже);
• До преград движению потоков воздуха – 150 сантиметров минимум.

Внимание! В помещении, где присутствуют мягкая мебель и телевизор, рекомендуется установить климатическое оборудование над диваном.

Место для размещения внешнего блока кондиционера

Данный блок принято располагать на открытой лоджии либо возле проема окна. Владельцам остекленных балконов следует устанавливать наружный модуль на фасадной части дома либо ограде с достаточной несущей способностью.

Жителям нижних этажей нужно размещать блок, по возможности, подальше от прохожих. Если комната расположена высоко, можно поставить кондиционер под окошком либо сбоку.

Владельцам частных домов надлежит монтировать блок на стеновой поверхности с высокой несущей способностью. Если фасад достаточно вентилируется, на нем организуется крепление. Возможна и установка кондиционера на цокольную часть.

Как определить расстояния между блоками

Наибольшая протяженность межмодульной трассы – 6 метров. Если сделать ее еще длиннее, потребуется добавочная закачка фреона. При размещении пары модулей с метровой дистанцией нельзя делать трассу больше 5 м. Излишки оформляются кольцеобразно и укладываются за устройством.

Фирмы, выпускающие технику, указывают, каким может быть предельное расстояние между модулями. Например, у фирмы Panasonic максимальная дистанция – 3 метра, у Dailin – 1,5-2,5.

Необходимые инструменты и расходные материалы для подключения кондиционера

Выполняя работы, важно помнить о строго горизонтальном монтаже блоков. Поэтому следует приобрести качественный строительный уровень.

Инструменты

Для монтажных работ понадобятся следующие устройства:

1. Перфоратор, чтобы проделать дырку во внешней стенке, где размещаются связующие коммуникации.
2. Развальцовщик под трубки из меди.
3. Дрель для монтажа крепежных элементов, снабженная комплектом сверл различных диаметров.
4. Труборез.
5. Риммер или иное устройство для ликвидации заусенцев.

В идеале задействуется также вакуумный насос. Но обычно его нет в наличии у хозяев квартиры. На трассах протяженностью до 6 метров обычно обходятся без насоса.

Материалы

Для монтажа сплит-системы и организации коммуникаций между блоками понадобятся бесшовные медные трубки с толстыми стенками для использования в холодильной промышленности и кондиционерах.

Водопроводные варианты совершенно не подходят. «Холодильные» трубы изготовлены из мягкого металла, легко подвергаемого развальцовке. Подобные конструкции также способны обеспечить должный уровень герметизации, поэтому для кондиционера требуются именно они.

Для монтажных работ берут два варианта труб различного диаметра (конкретные цифры обозначаются в руководстве по установке). Длина каждого элемента – на 0,2-0,3 метра больше трассы. Транспортируются и хранятся данные трубы с заглушенными краями, чтобы предотвратить попадание пыли.

Также понадобятся следующие материалы:

1. Кабель длины, несколько превосходящей протяженность трассы. Рекомендуемые параметры часто обозначают в инструкции. Обычно это четырехжильное изделие сечения 2,5 мм². Оно необходимо для включения питания, соединения модулей.
2. Дренажная трубка на 0,8 метра длиннее трассы. Высокой надежностью отличается гофрошланг, снабженный пластмассовой спиралью. Но нередко его заменяют полипропиленовым изделием.
3. Утеплитель под трубы обоих диаметров (длина эквивалентна трассе). Материал – технический каучук. Обычно его поставляют в двухметровых отрезках черного или темно-серого цвета (подойдет любой: оттенок не влияет на технические свойства).
4. Крепежные элементы – дюбели, анкеры, болты. Габариты и число определяются видом кронштейнов и установочной пластины для внутреннего корпуса. Также учитываются особенности стены, на которую крепят оборудование.
5. Пластмассовый короб линейных размеров 0,6х0,8 метра, чтобы спрятать коммуникации.
6. Пара кронштейнов в форме литеры «L» для фиксации внешнего блока. Габариты изделий должны подходить корпусу, несущая способность – превышать его массу в 4-5 раз. Это важно для компенсации создаваемых ветром и снегом нагрузок. Целесообразно приобретать их в торговых точках, предлагающих кронштейны для кондиционеров, так как стандартные детали не обладают достаточной надежностью.

Что собой представляет процедура подключения кондиционера к электросети

Монтаж электрических сетей – требовательная работа, не прощающая небрежности. Собираясь подключить кондиционер, важно трезво оценивать свои навыки, чтобы избежать значительных затрат на ремонт климатической техники и предотвратить возгорание проводки.

Установка группы выключателей по соседству приводит к ухудшению качества их работы вследствие дефицита охлаждения.

При работе с принципиальными схемами ориентируются по номерам проводников и зажимов. Важно проверить корректность монтажа при двух подключенных блоках. Оборудование способно функционировать на различных мощностях, поэтому защитный автомат устанавливается возле розеточного гнезда и на линии подключения.

Внимание! Нельзя монтировать кондиционер над отопительными батареями и приборами.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

Установив оборудование, выполняют прокладку межблочного провода, идущего от внутреннего модуля к наружному. Также протягивают кабель от находящегося в помещении корпуса к выводам электросистемы. Межблочный провод берут четырех- или пятижильный, с цветовой маркировкой, чтобы минимизировать вероятность некорректного соединения модулей. Площадь сечения — 2,5 мм².

Порядок монтажа выглядит так:

1. Убираются передняя панель и защитная покрышка корпуса.
2. Кабель протягивается, располагается сбоку от устройства.
3. С кончиков убирается изоляция. Производится монтаж в клеммы.
4. Провод фиксируется на выходе из корпуса.
5. Устройство закрывается крышкой.

Установив два блока, нужно внимательно проверить корректность монтажа. Затем собранную схему тестируют, ненадолго запуская систему.

Поскольку модели кондиционеров и иной подобной техники различаются по конструктивным особенностям, при монтаже следует учитывать рекомендации прилагаемой инструкции. Это в равной мере относится к простым устройствам и высокомощным трехфазным сплит-системам.

Подключение системы кондиционирования

Точка подключения может соединяться напрямую с распредкоробкой. Этот метод не задействует розеточное гнездо и вилку. Важно помнить, что эксплуатируемая электропроводка должна переносить нагрузку, возникающую при одновременной работе всех подсоединенных устройств. Распределительный щиток снабжается блоком контроля автоматического отключения.

Закрытый монтаж зачастую применяют, когда кондиционер устанавливают в ходе общего ремонта. В стеновой толще организуется канал под размещение кабеля. Последний с одного конца подсоединяется к розеточному выводу, с другого – к распределительному щитку. Финишные работы – заделывание канала. Подобный монтаж хорош тем, что проводка спрятана от посторонних глаз и на нее не действуют факторы внешней среды.

Если комната отремонтирована, хозяева обычно не желают лишний раз портить стены. Тогда подойдет открытый монтаж розетки под устройство кондиционирования. Один конец кабеля подключают к гнезду, другой – к распределительной коробке. Проводка располагается на поверхности стены. Она маскируется специальным коробом.

Какая должна быть розетка

Основной критерий – наименьшая нагрузка при подсоединении. Целесообразно приобретение модели, обладающей запасом мощности в 10% или более. Показатели сети – 220 В, 16 А; категория защиты – IP54, вид подключения – F. Для мощных устройств (более 1,8 кВт) типовые варианты на 16 Ампер не подойдут.

Розетки различаются характером монтажа:

1. Наружные – малораспространенный вариант, монтируются на стеновую поверхность. Приобретаются, когда нет возможности проделать штробы.
2. Накладные схожи с предыдущими, но предназначены для подключения к выходящему из стены кабелю. Подойдут в качестве временной меры либо при отсутствии возможности организовать углубления.
3. Скрытые – наиболее популярные. Основная часть корпуса спрятана в нише стены, передняя часть немного выдается. Установка сложнее предыдущих групп. Спокойный аккуратный внешний вид подходит интерьерам жилых, коммерческих и иных помещений.

Внимание! Розетка должна обладать подключением к заземлению.

Механизм подключения прибора в уже существующую систему питания

В этом случае кондиционер подключается к специально выделенному в щитке автомату. Ампераж считают следующим образом: мощность устройства делится на 220, результат умножают на 1,3. Это нужно, чтобы обеспечить запас в 30%, предотвращающий опасные инциденты.

Сети с током ниже 18 А подойдут провода сечением 1,5 мм². Для показателей 18-25 Ампер необходимы изделия в 2,5 мм².

Корпуса климатической техники снабжаются цветными проводами, выводимыми извне. Их присоединяют к соответствующим клеммным зажимам.

Чтобы обезопасить жильцов от контакта с голой проводкой, ее убирают в защитный короб либо монтируют в глубоких выемках в стенах. Для фиксации используют специальные зажимы.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматика защищает электрическую сеть от перегруза, предотвращает короткое замыкание, возгорание, иные опасные инциденты. Поэтому ее использование строго рекомендуется. Особенно важно позаботиться об автоматике при монтаже высокомощного устройства. Тем, кто часто сталкивается со скачками напряжения, стоит купить стабилизатор.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Установка УЗО обеспечит жесткий контроль работы оборудования. С этим устройством легче определить, на каком участке сети возник неприятный инцидент.

Для максимальной защиты и надежности работы техники рекомендуется устанавливать комбинацию автоматики и УЗО. Минус данного решения – размеры (в определенных условиях это критично).

Возможная альтернатива – выключатель дифференциального типа, миниатюрное современное устройство. Его недостатки – цена и низкая ремонтопригодность (при возникновении проблем придется покупать новую модель).

Развальцовка медных трубок

Нарезать конструкции допускается лишь труборезом. Ножовки по металлу и болгарки использовать запрещено. Конец трубки при процедуре надлежит держать строго вниз. Это необходимо для предотвращения проникновения металлической стружки внутрь.

Для обработки концов используют риммер. Операции с ним требуют аккуратности, чтобы избежать зацарапывания юбки.

Для развальцовывания используют специальный инструментарий с эксцентриком. Предварительно на трубку надевается соединительная гайка. Важно соблюдать регламенты, относящиеся к высоте монтажа отрезка в вальцовочный зажим.

Магистрали внешнего блока приходится развальцовывать на весу, на открытом воздухе. Если процедура проводится не летом, перед тем, как нести трубки домой, необходимо заделать их концы и подождать, пока металл нагреется до комнатной температуры. Если этим пренебрегать, внутри накопится сконденсированная влага. Это легко испортит недостаточно вакуумированную технику.

Подключение трубок фреономагистрали

Для соединения развальцованных труб с внутренним корпусом применяются разводные ключи. При возможности стоит задействовать динамометрический инструмент.

Регламент на усилия затяжки трубок фреономагистрали по диаметрам:

• ½ — 45-55 Нм.
• ¼ — 16-20.
• 3/8 – 35-45.

Затем организуют внешний покров (лента из винила либо армированный скотч). Важно снабдить трубки изоляционным слоем нужного диаметра. Чтобы внутрь магистралей не попадала грязь, их концы заматываются изоляционной лентой.

Внимание! Теплоизоляцию труб нельзя оставлять без наружной защиты. Иначе через несколько сезонов она разрушится из-за действия ультрафиолета.

Коммуникации, находящиеся в комнате, надлежит покрывать сплошным слоем изоляции. Оставлять голые участки нельзя. На них легко скапливается сконденсированная влага, которая испортит обои и иную отделку. Магистраль прячут в пластмассовый короб и выводят наружу через сквозную прорезь.

Дренаж

Шланг для дренажа устанавливают ниже фреономагистрали. Для наращивания по длине применяется труба из металлопластика в 16 мм. Она вставляется в развальцованный заводской дренажный канал. Для герметизации используется изоляционная лента.

Внутри металлопластика могут поселиться грибковые колонии, задерживающие выход воды. Поэтому некоторые предпочитают использовать гофротрубы.

Подключение кондиционера к электросети

Внутренний блок открывают спереди. Заглушку из пластика откручивают, чтобы подключить кабель. Его подключают в соответствии с электрической схемой. Помогут в этом знаки на клеммной колодке – L (фаза), N (нуль), символ заземления.

Для кондиционера мощностью менее 2,5 кВт в штробу закладывается трехжильный кабель со сниженной горючестью – ВВГнгLS 3×2,5. Если розетка уже присутствовала, берут провод ПВС (тоже 3 элемента по 2,5 мм²), снабженный вилкой. Внутренний блок соединяют с внешним кабелем ВВГнг с 4 или 5 жилами по 2,5 кв.мм. Важно ориентироваться на схему подключения.

У некоторых систем (зачастую инверторных) внутренний блок питается от наружного (а не розетки). В данном случае внешний узел обладает несколькими «дополнительными» клеммами. Питающий кабель от диффавтомата в щитовой (либо розетки) протягивают не в комнату, а наружу.

Вакуумизация системы

Вакуумный насос нужен для сушки фреоновых путей. Длительность его работы зависит от протяженности магистрали. Минимальная длина – 2 метра. При меньших показателях масло из компрессора легко проникнет в испаритель, что выводит кондиционер из строя.

Продолжительность вакуумизации магистрали средней длины – 15-20 минут. Отсчет начинается при достижении давления 5 торр. Для отслеживания подходит манометрический коллектор.

Проверка давления и герметизации

Перед закачкой фреона проверяется дренаж. Фильтр убирается, на испаритель комнатного блока заливается очищенная вода (имитация конденсата). При корректном дренаже жидкость легко выходит через трубку, не переливаясь через поддон.

Затем проверяется герметичность соединений. В трассу выдают 5-7 бар хладагента и фиксируют давление. Через 20 минут оценивают изменение показателя. При положительном результате сервисные краники открываются, хладагент запускается в магистраль.

На устройство подается напряжение, производится тестирование в различных режимах. При охлаждении температура испарителя замеряется пирометром.

Монтаж кондиционера требует внимательности и понимания принципов работы электросетей. Важно учитывать указания, данные производителем в руководстве по эксплуатации.