Инструкция по изготовлению русской печи с подтопком своими руками

Автор статьи
Константин Корепов
АА

Содержание

Чем и каким образом топить русскую печь

В качестве топлива обычно использовали уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью своих функций.

Чтобы получился хороший уголь, дрова для отопления подбирали одинакового размера, максимально избавляясь от сучков. Затем их складывали колодцем, а сверху для более быстрого возгорания размещали щепу

Для получения равномерного угля важно было уметь растопить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров

Строим печь

Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. К описанному выше здесь есть дополнение – душник. Это газовоздушный теплообменник: дымооборот через стенку греет воздух, который забирается внизу. Отдушина душника выходит в помещение вверху, затем идет заслонка, а за ней устье душника открывается в дымник над вьюшкой.

Летом заслонка открыта, и ток воздуха в душнике выводит наружу лишнее тепло дымовых газов, обеспечивая заодно хорошую вентиляцию помещения. На зиму заслонку закрывают; нагретый воздух поступает в помещение и греет его.

Душник – самый простой и надежный способ получить от печи нижний подогрев, не усложняя чрезмерно ее конструкцию.

  1. Подпечье;
  2. Подшесток;
  3. Шесток;
  4. Душник;
  5. Чело;
  6. Задвижка;
  7. Дымоход;
  8. Перекрыша;
  9. Заслонка;
  10. Устье;
  11. Разделка;
  12. Теплая печурка;
  13. Горячие печурки;
  14. Порожек;
  15. Засыпка;
  16. Свод горнила;
  17. Горнило;
  18. Под;
  19. Щека;
  20. Порсок;
  21. Подпечек;
  22. Арка подпечка;
  23. Зев;
  24. Арка зева;
  25. Хайло;
  26. Арка устья;
  27. Уступ кладки;
  28. Канал душника;
  29. Устье дымника.

Примечание: щеку (боковину) печи, обращенную к стене, называют глухой, а обращенную в помещение – зеркалом.

Что такое порядовка?

Печь выкладывают горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Свод инструкций по кладке каждого ряда – это и есть порядовка. Иногда порядовками называют ряды (первая порядовка, выкладываем порядовки и т.п.). Это, вообще говоря, неверно.

Для каждого вида печи порядовка, понятное дело, будет своя. Современные порядовки сопровождаются чертежами. К постройке печи можно приступать, только если ее порядовка абсолютно понятна.

Где лучше поместить сооружение Варианты размещения русской печи

Печка в частном жилье должна обеспечивать обогрев и по желанию заменить нагревательный прибор для приготовления пищи. Для максимальной эффективности нужно грамотно расположить строение. Можно придерживаться таких правил.

  1. В однокомнатных апартаментах систему нужно располагать между жилой комнатой и кухней таким образом, чтобы теплоотдающая стенка обогревала гостиную (спальню), а варочная поверхность дополняла кухню.
  2. В двухкомнатных домиках русскую печь нужно пропорционально интегрировать в стенку между двумя комнатами для одинаковой теплоотдачи.
  3. При строительстве каменного дома можно правильно проложить систему дымохода, благодаря чему будут прогреваться комнаты, не граничащие с печью.

Топку надо располагать в удобном месте – на кухне, в коридоре или прихожей. При этом нужно предусмотреть организацию места для хранения топлива, чтобы упростить процесс разжигания и поддержания пламени в топке.

3f34659dbe91fa95707a878648bda087.jpg

На печи можно оборудовать место для отдыха

3a78a513b145cd26b0a6278e2905b321.jpg

Печь нужно делать так, что бы тепло расходилось по всему дому

83f084d5d6023b2d03c6c56ac278e380.jpg

Печь нужно располагать в удобном месте

Почему классическая русская печь с лежанкой имеет очень маленький КПД


Дорогие заказчики, я хотел бы разобрать по полочкам вопрос об эффективности русских печей с
лежанкой и предложить наиболее эффективные решения в области отопления дома.
Данную статью я хотел бы построить по принципу : проблема+решение.
Всего существует 3 основных проблемных участка русских печей и печей с лежанками –
по каждому проблемному месту я предложу решение. Часть решений придумано не мною,
но есть и мои личные наработки.Также вы сможете сделать заказ по кладке русской
печи с лежанкой и плитой в Москве и Московской области

Дорогие заказчики, я хотел бы разобрать по полочкам вопрос об эффективности русских печей с
лежанкой и предложить наиболее эффективные решения в области отопления дома.
Данную статью я хотел бы построить по принципу : проблема+решение.
Всего существует 3 основных проблемных участка русских печей и печей с лежанками –
по каждому проблемному месту я предложу решение. Часть решений придумано не мною,
но есть и мои личные наработки.Также вы сможете сделать заказ по кладке русской
печи с лежанкой и плитой в Москве и Московской области

Оглавление

1
Проблема № 1 : много времени уходит на растопку;

2
Решение проблемы № 1;

3
Проблема № 2 : долго готовится еда ;

4
Решение проблемы № 2;

5
Проблема № 3 : Некуда класть большие запасы дров;

6
Решение проблемы № 3;

Проблема № 1 : Много времени уходит на растопку русской печи с лежанкой

Немного истории и технических фактов : Мы много знаем из истории, что на Руси такая печь использовалась повсеместно : она и дом отопит, и пищу в ней можно приготовить и поспать на теплой лежанке.Многих современных людей привлекает соприкосновение с традициями.

Однако принцип кладки русской печи из кирпича довольно незатейлив. Представьте камин : вы бросаете дрова в камин, дым тут же улетает в трубу – вы сидите и греетесь у открытого огня, немного нагревается дымоход от горячих дымовых газов. Вот как выглядит такая русская печь с лежанкой, плитой и нижним подтопком. Это моя работа, № 164. Текущую стоимость вы сможете посмотреть в галерее работ.

108ba122bd739c583977fe6669642adc.jpg

Принцип древнерусских строений для обогрева похож на камины – вы выбрасываете кучу дров в топку, и дымовые газы тут же улетучиваются в трубу. А чтобы натопить всю эту махину вам потребуется очень много дров, а главное времени. Как следствие – большие тепловые потери.В таком варианте горнило является одновременно топкой и духовым шкафов. Однако вся та часть русской печи, которая ниже горнила будет нагреваться очень медленно.

Так как основная топка нашей русской печи с лежанкой находится на высоте 70-90 см, то дым будет устремляться строго вверх. На некоторых сайтах я наблюдал проекты и порядовки печей, в которых якобы создаются каналы, по которым дым отводится вниз для прогрева нижней части печки

Такое возможно в теории, но на практике дым будет постоянно пытаться устремиться вверх , в результате вы получите постоянно дымящую печь.
Обратите внимание :Физика удаления дымовых газов из любой печи довольно проста : движение дыма должно быть строго вертикальным.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

  • Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
  • В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
  • Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
  • Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
  • Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
  • Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Современная русская печка своими руками

В новых домах распространена модернизированная русская печь, схема которой отличается от классической. Она, в отличие от классической, хорошо прогревает подпотолочную область, обеспечивая комфортный обогрев помещения. В ней предусмотрен летний режим, когда печь функционирует как кухонная плита, не прогревая помещение. Летом топливо горит в малом топливнике и горячие газы сразу улетают по дымоходу, не проходя по каналам, предназначенным для нагрева тела печи. Переключение режимов происходит путем установки и снятия «летней» заслонки горнила. В таких печах имеется водогрейный бак. Этот проект русской печи разработан в начале XX века инженером Иосифом Подгородниковым. Модернизированная русская печь, носит название «теплушка». Печи русские «теплушка» имеют габариты 1.3х1.3х2.4 м, и могут обогреть дом 35 м2. Печи именно этого типа стоят в домах большинства сельских жителей.

Иногда применяют другие виды печей, например, с маленькие печи с камином.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

  • расшивкой кирпичной кладки;
  • оштукатуриванием;
  • отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

a52e3119557c90c88a59e7ea5db3f696.jpg
Декорирование расписной керамической плиткой
11ce2f259141250256c54cf2e829f321.jpg
Укладку плитки можно выполнять не всплошную, а широкими декоративными полосами
d548b114393f9d9ae867604d1572b6bf.jpg
Отделка изразцами
1cbcf0aeb60275f5a0595c70da4b0830.jpg
Печь, облицованная изразцами, нередко начинает напоминать стильную «голландку»
eed6222a0fbb61690fb0fbb5f4910a91.jpg
Традиционный способ финишной отделки — побелка
Роспись — традиционный способ отделки русской печи

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Строение русской печи

Главные составляющие агрегата:

  • горнило или топливник – основа любого отопительного сооружения, используемое для приготовления пищи;
  • свод – часть, расположенная вверху горнила, на которую укладывается массив, способный сохранять тепло;
  • под – нижний элемент топливника, предназначенный для повышения прочности топочной камеры;
  • щека – фасадная стена горнила;
  • устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается топливо и загружается посуда; это часть, соединяющая топливник с комнатой и дымовой трубой;
  • шесток – площадь, на которой находится хозяйственная утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;
  • подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, предназначенный для хранения посуды или других вещей;
  • подпечье – область под подом агрегата, где размещаются дрова для протапливания;
  • хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;
  • печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплообмена; они использовались для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;
  • порожек – часть устья до свода, предназначенная для повышения КПД путем удержания дымовых газов под дугообразным перекрытием;
  • перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

Специфика кладки современной русской печи

7d28d210640f390d15aafaa3487bf5f5.jpg

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Если намечается устройство современной русской печи (с весом до 750 кг), то огневище определяют прямо на полу, если он довольно надежный. В противном случае пол укрепляют балками.

Когда же будущая русская печь с более тяжелым весом (свыше 750 кг), то ее размещают на надежном фундаменте.

Схема печи “Сахара”.

За кладку русской печи принимаются, если присутствует постоянная кровля либо над местом, где намечается устройство очага, есть временное покрытие. Дымоход либо топливник данных печей кладут, не забыв про заблаговременный подбор кирпича. Принимая в расчет перевязку всех швов, кирпич из печной кладки притесывают. Когда кирпичи будут одинакового размера и есть в наличии чертежи порядовок, то кирпич начинают укладывать сразу на раствор. Потом ряды, идущие от опоры печки до нижней части дымоходов, можно класть без предшествующей разверстки.

Кладка, проделанная мастерком, применяется в основании русской печки, а не для стенок ее дымохода.

Купленный кирпич из глины нужно смочить перед началом укладки. Если в процессе кладки применяется тугоплавкий кирпич, то его можно лишь сполоснуть.

Устройство кладки этих печей должно происходить с применением перевязки швов. Кроме того, обязательно следует помнить: перекрытие всех швов по вертикали нужно создавать не меньше полкирпича. Работая с дымоходом и с топливником, нельзя обмазывать их раствором из глины. Ровным покрытие дымохода будет только при аккуратном осуществлении самой кладки. Выложив около 5 линий, мокрой тряпкой затирают появившиеся поверхности. Печь русская: правила укладки Когда устройство огневища предполагает, что русская печь будет размещаться на фундаменте, то стоит проконтролировать его качество и горизонтальную плоскость, где будет сосредоточена стартовая кирпичная линия. В этом помогут 2 инструмента: уровень и правило. Затем проверяют, насколько прямые углы прочного основания. Потом шнуром определяют, какова длина среди противоположных углов. Если кладку сделали верно, данные параметры будут равнозначны. Еще раз сверяют, насколько стороны строящейся печи параллельны имеющимся стенам в доме, проход печной дымовой трубы сквозь крышу и ту сторону строящейся печи, где предполагается дверка для топки. Сначала стоит уложить первый ряд из кирпича, потом идет защита от влаги — изоляционный слой. При укладке надо руководствоваться планом: придерживаться порядовок. Проявлять бдительность нужно и при монтаже печных приборов.

Отверстия в печных стенках, предназначенные для поддувальных, а также дверей для топки, перекрывают, производя потихоньку напуск кирпича. Высота необходимого перекрытия (в любом из выбранных мест) должна быть по своей величине не менее 2 рядов кирпича. Еще одно правило: перекрытием для более широких отверстий служат своды и арки. Последние кладут в полкирпича на опалубке, созданной из деревянных брусков, которая базируется на дуге, сделанной из клиновидных кирпичей. Во каждом ряду должно быть нечетное количество кирпичей. Верхний средний кирпич фиксирует свод. Как только данная кладка высохла, нужно убрать опалубку и кружала.

Кладку сводов готовят с перевязкой смежных линий в полкирпича, чтобы поперечные швы не оказались сквозными. Швы, расположенные с лицевой стороны, по толщине будут небольшими — всего 3 мм.

Арки и своды стараются расширить боковые стены, на которые они упираются. Чем меньше по величине стрела поднятия свода, тем распор больше. Чтобы уберечь свод от трещин, его стягивают (это происходит на уровне опор) либо в этом месте создают более толстые стены.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Подготовительных этапы:

  1. разработка детального чертежа основной конструкции,
  2. приготовление бетонной смеси, раствора для кладки,
  3. возведения фундамента.

Схема русской печи с подтопком

Схему русской печи можно разработать самостоятельно или скачать с интернета. На рисунке 1 изображена схема печи с лежанкой и подтопком (внизу), способная обогреть помещение площадью до 60 кв. м.

f8c528ccacc33493130500ac3ded774a.jpg

Рис. 1

Места установки печной гарнитуры наглядно показывает рисунок 2:

1e0eaf7075ff889e2bae5a61ec57e37c.jpg

Рис. 2

Приготовление раствора для кладки

Чтобы при эксплуатации печи, продукты горения не попадали в помещение, кладка должна проводиться с применением качественного и жаростойкого раствора. В качестве основного ингредиента в его состав вводят жирную глину, которая обеспечит эластичность и не позволит растрескиваться при высыхании.

Приобретённую глину необходимо очистить от мусора, камешек и различных примесей. Затем её следует замочить в ёмкости с водой на 24 часа. Набухшую глину пропустить через прочную металлическую сетку с размером ячеек не более 5 мм. Таким способом можно добиться однородности из глиняной массы и избавить её от мелких включений.

Если песок куплен сеянный в мешка, то — нет проблем. А если материал привезён автосамосвалом напрямую из карьера, то его также следует хорошо просеять.

Подобрать правильные пропорции можно опытным путём: смешать небольшое количество ингредиентов в нескольких вариантах и изготовить лепёшки толщиной в 1 см. После того, как лепёшки подсохнут, проверить на наличие трещин. В которой из них трещин окажется меньшее количество, такие пропорции ингредиентов и взять за основу при замесе всей массы раствора.

Изготовление фундамента

Устройство фундамента русской печи выполняют в следующем порядке:

  • отрывка котлована;
  • уплотнение основания котлована;
  • отсыпка подстилающего слоя из щебня толщиной 15 см с послойным уплотнением;
  • устройство песчаной подушки толщиной 10 см с поливом водой и тщательным уплотнением;
  • монтаж опалубки. Чтобы влага не уходила из бетонной смеси, стенки опалубки изнутри котлована нужно обшить полотнами полиэтиленовой плёнки внахлёст на стыках размером 15 — 20 см;
  • вязка каркаса из арматуры;
  • заливка бетонного раствора.

После того, как бетон застынет и наберёт прочность, опалубку демонтируют и выполняют гидроизоляционные мероприятия: обмазывают боковые стенки битумной мастикой, верхнюю плоскость застилают двумя слоями рубероида.

Приемы работы

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Деревянное опечье пожароопасно и ныне запрещено. Сейчас русские печи ставят на фундамент из кирпича или бетонных блоков, или просто на бетонное перекрытие. Если печь на фундаменте и предполагается ее облицовка, фундамент по периметру нужно дополнительно выпустить на полкирпича-кирпич, с учетом слоя раствора.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Как учиться?

Только из вышеописанного ясно, что русскую печь построить очень и очень непросто, а мы еще не добрались до порядовки. По-книжке даже у опытного и умелого мастера получится результат, красочно описанный Макаренко в «Педагогической поэме». Можно ли научиться класть печи самому? Есть способ.

Во-первых, нарезать из пенопласта в масштабе маленьких кирпичиков около 2500 шт. Чтобы они вышли одинаковыми и ровными, резать нужно не ножом, а на простейшем станке: над фанерным щитом натягивается регулируемая по высоте нихромовая проволока 0,3-0,4 мм. Нагревается она током низкого, 2-12 В, напряжения.

Внимание!  Брать ток от ЛАТРа нельзя – он автотрансформатор и не изолирует от фазы!

Затем берем порядовку и на столе на каплях ПВА собираем модель печи. Зимой это не так уж скучно. После недельной сушки… сбрасываем ее на голый пол. Не развалилась – можно идти дальше.

А дальше – сложить на даче или во дворе самую маленькую, на которую найдется порядовка, печку. Очень полезно, моделируя зимой, понять, как работает вся конструкция, и разработать порядовку самостоятельно. Если после первичной протопки печь не дымит и хоть как-то печет, можно браться за настоящую. Но неукоснительно соблюдая правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

  1. Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.
  2. Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.
  3. Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Примечание: «примерно» значит, что часть материала в неопытных руках уйдет на бой. Скорее всего, и своды поначалу придется перекладывать.

Мини-русская печь своими руками фото

Сегодня, габариты частных домов, дач и коттеджей не всегда позволяют практично вместить на кухню стандартную русскую печку. Если места для достаточно большой конструкции нет, то вместо традиционной печи можно положить “шведку”. Такая печка займет не более одного квадратного метра, и при этом прекрасно справится с отоплением помещения размерами в 30 м кв. Существует несколько модификаций “шведки”.

Наиболее распространенные варианты – мини-печь с встроенной в духовой шкаф варочной плитой из чугуна и полноценная печь трехоборотка с камином, варочной поверхностью, духовкой и нишей-сушкой.

Построить “шведку” самому достаточно сложно. Для того, чтобы постройка эффективно справлялась со своими варочно-отопительными функциями следует выбирать для работы только качественные материалы. Выполнить кладку поможет пошаговая инструкция и рекомендации опытных печников.

6b44585b81eb29351413d60b19c3d32b.jpg

Так, перед тем, как приступить к кладке, необходимо заложить квадратный фундамент под печь площадью 1,21 кв. м.

Первые два ряда кладки делаем сплошными. При этом, во 2-м ряду устанавливаем решетку под камин. В 3-м ряду печи строим зольную камеру, вертикальный канал и место для духовки, выкладываем каминный топливник. Следующий ряд кладем как 3-й, а в 5-м оборудуем место для монтажа решетки колосника. Проход между духовкой и вертикальным каналом перекрываем в 6-м ряду.

При этом, следует учитывать, что между духовкой и топкой кирпичи всегда кладем на ребро.

В 7-м ряду над топкой кладем металлические полосы (2 шт.), а 8-й и 9-й ряды делаем аналогично предыдущему. Дымоход для чистки камина оборудуем вместе с местом для установки варочной плиты в 10-м ряду. Горнило формируем в 11-м ряду. Переднюю стенку камина в 12-м и 13-м рядах выкладываем срезанными наискосок кирпичами. Для того, чтобы сделать полку в 14-м ряду, кирпичи выдвигаем на 2,5 см. Кладку варочной ниши заканчиваем в 16-м ряду, последующие два ряда делаем одинаковыми.

Дымоходы организуем в 19-м ряду: между каминным каналом и вертикальным кладем кирпичи с двух сторон срезанные наискосок.

Последующие ряды выкладываем одинаково, а в 26-м ряду вертикальный канал соединяем с дымоходом. В 30-м ряду кирпичи со всех стороны выдвигаем на 30 мм наружу, а кладка трубы начинаем с 32-го ряда.

русская печь теплушка

Кладка русской печи, как любое сооружение, использующее открытый огонь, в топочной части делается из огнеупорного кирпича. Такой кирпич производят из шамотной глины, потому в народе его называют «шамотный». Такой же кирпич применяют для кладки каминов. Остальные элементы печи выполняются из керамического кирпича.

Комбинированная русская печь теплушка

Как в любая печь, русская печка содержит металлические (чугунные) элементы – заслонки, дверцы. Ими следует запастись заранее. Для строительства понадобятся:

  1. Дверцы: поддувальная 250х140 мм – 2 шт.; прочистная 130х140 мм – 2 шт.; топочная 250х205 мм – 1 шт.
  2. Колосниковая решетка 380х250 мм.
  3. Три задвижки: 260х260;мм 180х140 мм; 140х140 мм.
  4. Вьюшка, имеющая диаметр 230 мм.
  5. Заслонка варочной камеры (горнила) 450х380 мм.
  6. Водогрейная коробка 500х120х280 мм.
  7. Двухкомфорочная чугунная плита 400х700 мм.
  8. Стальные полосы 1000х50х2 мм и 1450х25х2 мм.

Примечание: Кладка отдельных элементов печи «русская теплушка» требует использования разборных фанерных или деревянных шаблонов, которыми лучше запастись до начала работ.

Особенности устройства и принцип работы русской печи

Кирпичную коробку кладут не на полу, а поднимают над его уровнем на 80-100 см. Это обеспечивает удобство использования печи для приготовления пищи. Камеру под печью, предназначенную для хранения домашней утвари, называют подпечьем. Его перекрывают досками или оборудуют кирпичным сводом и засыпают слоем песка, на который выкладывают дно верхней камеры – под. Для сооружения пода используют специальный кирпич 25Х25 см, который так и называется подовым.

Оборудование пода – важный этап строительства печи, т.к. этой части конструкции приходится выдерживать серьезные нагрузки. Во время приготовления пищи по поду перемещают тяжелые чугунные сковороды, горшки разных размеров и т.п., поэтому ошибки и просчеты при его сооружении могут обернуться незапланированным ремонтом и сказаться на функциональности конструкции в целом. Поверхность пода тщательно выравнивается и шлифуется, чтобы не осталось неровностей и щербин.

В передней стенке топки предусмотрено входное отверстие – устье (его еще называют челом), которое закрывает съемная заслонка. Благодаря расположению устья ниже свода топки хорошо прогревается под. Свод при этом может быть любой формы – овальным, бочкообразным или полуциркульным. Слой песка на своде нужен для качественного прогрева лежанки.

Вне топки ниже пода расположен шесток, куда ставят горшки, выгребают сгоревшие угли. Над шестком расположена закрытая камера – перетрубье. Свое название она получила из-за расположения над ней трубы печи. Заслонка для русской печи ставится для регулировки тяги, а вьюшка – чтобы перекрывать трубу и сохранять тепло. Печь позволяет проветривать помещение без потери тепла. Для этого закрывают вьюшку и открывают дверцу.

Как устроена русская печь – схема

Материалы

Кирпич

Кладка русской печи производится из красного керамического кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожжен и самого высокого качества – плотный, гладкий. Пережженный кирпич (с темным нутром, если его разбить) абсолютно непригоден. Также не годится кирпич пустотелый: тепло будет плохо растекаться по телу печи, ее нутро будет перегреваться и вся печь скоро начнет разваливаться.

Особенно тщательно нужно подбирать кирпичи для пода: они должны быть ровными, гладкими, совершенно одинаковой высоты. В старые времена печники выбирали подовые кирпичи из закупаемых партий и хранили отдельно. В наше время под можно выгладить после кладки болгаркой с чашеобразным кругом. По идее, печь от этого хуже не станет, но опытных данных нет.

Облицовка печи и верхний ряд лежанки могут быть выложены из лицевого кирпича на известковом растворе. Тогда полати никогда не провалятся, и отделка печи не вызовет затруднений – кладка на глине с уширенными швами (см

ниже) хоть и жаростойкая, но не очень-то прочная и ровная, а штукатурка и плитка на ней держатся неважно.

30f75bd6767c4d67325199eaede6cc65.jpg

Раствор

для русской печи не совсем обычный; тут важно сочетание жаропрочности, высокой теплоемкости и равного с кирпичом ТКР. Состав раствора таков:

  • Тщательно просеянная самая жирная, какая только найдется, глина – 3 объемных части.
  • Просеянный и прокаленный речной песок – 3-5 объемных частей.
  • Чистая вода – 1 объемная часть.

Раствор должен быть также очень жирным – густым, вязким. Его кондицию проверяют двумя дощечками; между ними сжимают шарик свежего раствора размером с теннисный мяч. Тощий раствор растрескается сразу; средненький при сжатии примерно на 1/3, а хороший – наполовину. Слишком мягкий и текучий раствор также не годится; в него нужно добавить песка, но не более чем 2:1 относительно глины.

Хорошая глина для кладки печей когда-то представляла серьезную проблему. Сейчас строение русской печи упрощается: в продаже есть готовые сухие смеси для кладки печей и отдельно – жирная глина.

При высыхании жирный раствор нередко трескается. В таком случае трещины замазывают средним или тощим глиняным раствором, но ни в коем случае не известковым, гипсовым или цементным.

Фундамент для русской печи

Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

Важно! Гидроизоляцию прокладывают в два слоя. Первый располагается непосредственно в траншее, второй – немного ниже уровня пола.

. Вычисляем количество блоков

Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).
Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.

В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.
Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.
Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.
Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.
В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

  1. Вычисляем количество блоков. Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).
  2. Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.
  3. В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.
  4. Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.
  5. Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.
  6. Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.
  7. В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

Подготовка раствора для кладки печи

Выбираем глину

— для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум;
— если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой;
— для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

 

— при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

Современная русская печь своими руками рекомендации

Для того чтобы печь вышла надежной, привлекательной и долго служила хозяевам, важно не только соблюдать инструкцию по укладке рядов, по и знать некоторые хитрости, которыми пользуются в работе опытные печники

0958ebf24295f29c9cc0ed4f7f6c42ee.jpg

Так, чтобы кладка вышла прочной и надежной, а печь эффективной и безопасной необходимо:

  1. Подбирать качественный кирпич без сколов и трещин, который, перед кладкой, нужно вымачивать.
  2. В местах установки литых элементов, следует оставлять технологический зазор между кирпичом и пластинами для расширения металла.
  3. Каждые 5-8 рядов делать противопожарную разделку в половину кирпича. Если места для кирпича не хватает, то для разделки следует выбирать материалы с низкой теплопроводностью (вермикулит, суперсил, силикат кальция).
  4. Швы в кладке следует делать не толще 7 мм.
  5. Для организации топки лучше применять огнеупорный шамотный (желтый) кирпич, который выдерживает температуры до 1600°C.

Перед тем, как начинать класть печь самому, профессионалы советуют изучить соответствующую литературу, если есть возможность, то понаблюдать за работой печника. К подготовке к работе следует подойти ответственно и основательно, ведь неправильно сложенная печь может стать причиной пожароопасных ситуаций, поставить под угрозу жизнь и здоровье всех жильцов дома.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином — достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов — набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов., среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Из чего состоит традиционная русская печь с лежаком

Русская печь достаточно массивная, вес ее достигает нескольких сотен килограмм, поэтому она нуждаются в фундаменте. В старину его роль выполняли старые камни и бревна, которые выкладывались в основание. Сегодня – это железобетонные или кирпичные кладки.

Лучше строительство планировать еще на этапе создания проекта дома. Если же строение уже есть, фундамент все равно нужно сделать прочным!

Основные элементы:

  • Нижняя часть – это основание (подпечек). В нем есть ниша для хранения топлива или кухонных принадлежностей. При помощи этого основания приподнимается на нужную высоту топочная камера.
  • Сверху подпечек накрывает свод-корыто. На него насыпается слой песка или глины. Такая технология применятся, чтобы удерживать тепло.
  • Днище топки (под) делается с небольшим уклоном по направлению к задней стенке. Это делается, чтобы топливо равномерно сгорало в камере.
  • Топка печки состоит из двух частей: варочная камера и топливник. Варочная камера чистая без бревен и золы, поскольку топливо закладывается в дальнюю камеру – топливник.
  • Над топливником есть свод – это перекрытие, которое разделяет топку и нижнюю часть лежака.
  • Лежак может строиться по всей длине топливника. Когда там горит огонь, на лежак распространяется тепло.
  • Дымоход устанавливается над первой камерой, где готовится еда. По его ходу устанавливается задвижка и смотровое окно. При помощи заслонки регулируется интенсивность сгорания топлива в печи.

afe42a6f42e01b02e2f5ae6184c2e2e0.jpg

Русская печь достаточно массивная

В зависимости от конструкционных особенностей могут иметь ступеньки, ведущие к лежаку. Также часто по ходу дымохода делаются небольшие полочки для того, чтобы там установить декор.

Кладка русской печи технология и советы по строительству

Для того чтобы сложить простую русскую печку понадобиться от 1,5 до 2 тысяч кирпичей. Кирпичи укладываются рядами. Стандартная печь включает в себя 25-31 ряд (без учета печной трубы).

Любая печь кладется на фундамент, который может быть представлен как армированной бетонной плитой, так и кирпичом (в зависимости от веса будущей печи).

Первый ряд печи лучше класть водоустойчивыми перекаленными кирпичами. Стенки горнила ложим толщиной в один кирпич, а переднюю часть варочной поверхности – в половину меньше. В проеме подпечья, обычно, располагают опалубку из древесины. При кладке сводов подпечья и горнила лучше всего использовать клинообразные кирпичи. Их можно легко сделать своими руками, так как изготовление включает в себя обработку обычных кирпичей.

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

  • Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
  • Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
  • Молоток-кирка каменщика.
  • Резиновая киянка.
  • Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
  • Электрическая дрель с набором свёрл.
  • Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
  • Ножницы для работы по металлу.
  • Ёмкости для смешивания раствора.
  • Сетка для просеивания глины и песка.
  • Рулетка.
  • Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

  • Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
  • Песок — 300 кг.
  • Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
  • Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
  • Рубероид для влагоизоляции фундамента.
  • Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
  • Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
  • Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решётка 250х380 мм.
  • Дымовая задвижка 180х260 мм.
  • Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца — 250х150 мм.
  • Заслонка горнила — 380х450 мм.
  • Бак водогрейный 120х280х500 мм.
  • Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
  • Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения русской печи с подтопком своими руками нужно заранее заготовить в полном объёме стройматериалы, инструменты, подсобный инвентарь, а также фасонные детали из чугуна и стали.

Материалы

Для конструкции русской печи традиционной формы и габаритов: высотой 1,9 — 2,0 м, шириной 1,6 м и длиной 2,38 м потребуется:

Наименование материала или фасонной детали

Единица измерения

Количество

Закалённый красный кирпич М — 200

Тыс. шт.

1,75

Шамотный огнестойкий кирпич

Тыс. шт.

0,23

Глина жирная

кг

250

Речной песок

кг

300

Варочная плита с двумя комфорками 40х70 см

шт.

1

Решётка колосниковая 20х28 см

шт.

2

Решётка колосниковая 25х38 см

шт.

1

Дверца топочная 25х21 см

шт.

1

Дверца топочная 25х18 см

шт.

1

Дверца прочистная13х13 см

шт.

2

Дверца поддувальная 25х15 см

шт.

1

Дымовая задвижка 18х26 см

шт.

1

Заслонка 38х45 см

шт.

1

Бак водогрейный 28х12х50 см

шт.

1

Уголок стальной 5х60х60 мм

м

1,5

Полоса стальная 5х50 мм

м

20-25

Лист стальной толщиной 5х50х50 мм

шт.

1

Русская печь с подтопком является довольно массивной конструкцией и требует надёжной опоры. При расчёте её габаритов учитывают не только вес и размеры печи, но и почвенный состав, уровень грунтовых вод в зоне будущего котлована. Опора в форме прямоугольной плиты должен быть шире основной конструкции на 10-15 см в каждую сторону, а глубина в зависимости от особенностей грунта составлять 50 — 80 см.

Бетон можно приобрести в готовом виде, но дешевле будет выполнить замес самостоятельно. Для сооружения монолитной фундаментной плиты 1,7х2,5 м и толщиной 0,6 м нужно приобрести:

  • щебень — 4,2 м3 (0,7м3 — для подстилающего слоя и 3,5 м3 в бетон);

  • песок — 3,5 м3 (0,43 м3 — подстилающий слой и 3 м3 — в бетонный раствор);

  • цемент М400 — 0,66т(13 мешков);

  • арматуру диаметром 8÷10 мм — 85 м (53 кг);

  • доску для опалубки толщиной 40 мм — 0,2 м3;

  • рубероид — 9 м2;

  • полиэтиленовую плёнку — 5- 6 м2.

Инструменты

В стандартный набор печника должен состоять из:

  1. Кельмы (мастерка) — применяется для забора кладочной смеси из ёмкости и распределения её по поверхностям кирпича. Кельмой также в процессе кладки русской печи очищают лишний раствор, выступивший за пределы шва.
  2. Молотка — кирки — раскалывают и обтёсывают кирпичные блоки для подгонки отдельных сегментов кладки или придание им определённой конфигурации.
  3. Расшивки — специального инструмента для оформления линии швов.
  4. Шнура — причалки — контролируют прямолинейность рядов и перпендикулярность стен, но чаще мастера выполняют эту работу отвесом и строительным уровнем.
  5. Порядовки — необходима для выравнивания по толщине горизонтальных швов.
  6. Отвеса — приспособления для проверки вертикальности стенок.
  7. Строительного уровня — инструмента для контролирования ровности каждого ряда.
  8. Правила — применяется для создания гладкой плоскости сверху фундаментной конструкции.
  9. Лопаты и двух ёмкостей для изготовления бетона и раствора.
  10. Мерной планки — для измерения толщины шва.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник. следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

e22156403e4d18b9f4b2772c5eb84591.jpg

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Строительство русской печи своими руками

Для строительства понадобится огнеупорный и керамический кирпич. Огнеупорный используется для кладки топочной части, керамический – для остальной конструкции. Необходимо также подготовить шаблоны для арок и сводов, стальные полосы. Кроме того, нужны такие чугунные элементы:

  • топочная, поддувальная, прочистная, вентиляционная дверцы;
  • колосниковая решетка;
  • вьюшка;
  • заслонка;
  • плита и две конфорки;
  • водогрейная коробка.

Кладочный раствор: особенности приготовления и проверки качества

Кладочный раствор можно приобрести в строительном магазине в виде сухой смеси, а можно приготовить самому. Для этого понадобится тугоплавкая глина, песок, а для шамотного кирпича – еще и шамотный порошок. Кирпичные трубы на участке чердачного пространства кладут на цементно-песчаный раствор.

Основные сложности возникают с выбором глины. Она может быть разной структуры, и задача печника – найти правильные пропорции для смешивания песка и глины. Проверяют пластичность раствора, скатав из него небольшой жгутик и сгибая. Чем лучше он гнется до появления трещин, тем качественнее раствор. Еще один дедовский способ: шарик из раствора нужно сжать двумя дощечками до появления трещин. Хороший раствор даст трещины, когда сожмется на треть диаметра.

При приготовлении кладочного раствора важно не ошибиться с пропорциями. В любом случае лучше сделать его более жирным, чем слишком постным

. Фундамент и кладка русской печи

Фундамент и кладка русской печи

фундамент для печи лучше проектировать вместе с домом, позже выстроить его в готовом здании будет трудно. Специалисты рекомендуют выбрать под русскую печь независимый плитный фундамент и строить его по стандартной технологии. Выступ между кромкой фундамента и кладкой (обрез) делают не менее 0.5 м. Когда конструкция готова, на нее укладывают двуслойный рубероид в качестве гидроизоляционного материала.

Печная кладка должна быть герметичной. Чтобы добиться этого, нужно выбирать прочные кирпичи без трещин и делать тонкие швы (до 5 мм).

Обратите внимание! Иногда для повышения герметичности печь изнутри обмазывают глиной. Это не лучший вариант, если вы планируете добиться хорошей теплопроводности

Еще нюанс: будет больше скапливаться копоть и сажа, а сама глина может начать отслаиваться, отваливаться, забивать каналы.

Печь кладут в кирпич, в пол- и четверть кирпича. Наружные стенки лучше класть в кирпич, а внутренние – в полкирпича. Перевязка швов – тычковая и ложковая кладки попеременно. В нижней части оставляют подпечье и перекрывают его кирпичом или бетонными плитами. Швы кладки обрабатывают и штукатурят, промазывают цементом, внешние поверхности можно отделывать обычной штукатуркой для внутренних и наружных работ. После этого выполняется чистовая отделка, и печь готова.

e88642d6b79ad2fbfe02f46b1f42d9ee.jpgПроцесс кладки русской печи: возведение арки

Особая ценность национального очага заключается в духовном обогащении урбанизированного общества. Во многом возвращение к истокам печного строительства обусловлено данью моде, ведь существуют более современные и актуальные модели устройства отопления. Фолк-стиль, обращение к традициям – это закономерный процесс для цивилизации, быт которой далек от образа жизни предков. Русская печь в интерьере дома – символ восстановления утраченной связи поколений. Красивая, функциональная, эффективная печь не только отапливает дом, но лечит душу и тело.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона

Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала

0fb807742262cf606d01e232bbea47a3.jpg

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

cc055cb55b8593416a05cb7cc02659ab.jpg

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

01abb27d524f94d78aed6df3e912d3e7.jpg

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: 

Как приобрести русскую печь

Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

Такой отопительный агрегат популярен не только в России, Украине и Беларуси, но и за границей. Благодаря удобству, пользе и привлекательному внешнему виду эти сооружения все чаще становятся предметом роскоши и гордости у богатых людей за рубежом. Например, в столовой в доме Билла Гейтса установлена действующая русская печь, в которой выпекаются пироги для самого богатого человека в мире.

Вводим печь в эксплуатацию просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

  1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
  2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
  3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
  4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
  5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Печи своими руками схемы и чертежи

Строительство любой печи начинается с составления подробной схемы расположения и внешнего вида конструкции. Чертежи порядовки (порядовка – это точное описание размещения кирпичей в каждом ряду кладки) можно найти в сети. Но перед этим следует определиться с типом и размерами конструкции, ее месторасположением в доме.

72d348e0ad512351ebbb99f0d28140bc.jpg

Располагать печь следует так, чтобы ее наружная поверхность была способна обогреть как можно больше помещений (например, возле одной из стен или в перегородке стены нескольких смежных комнат).

Кроме того, не следует забывать и о потолочных перекрытиях: печь следует располагать так, чтобы ее труба не приходилась на балки. Размеры и тип конструкции во многом зависят от площади дома. Практически любой проект печи можно переработать под собственные нужны. При этом, строение печи будет одинаковым.

Так, русская печь любого вида состоит из:

  • Основания (в виде отдельного фундамента);
  • Зольника, который будет обеспечивать приток воздуха к камере сгорания, и накапливать золу;
  • Топливника с дверцей для загрузки дров;
  • Дымохода, который отвечает за вывод продуктов сгорания (одну из главных ролей тут играет металлическая заслонка, которая будет перекрывать отверстие между дымоходом и горнилом);
  • Дымооборотов – каналов, которые соединяют топливник с дымоходной трубой.

Рисунок конструкции можно сделать на обычной бумаге, можно создать разноплановые проекты с помощью программ для 3d визуализации или сделать макет печи из картона (для этого можно использовать обычный коробок, формируя внутри каналы из бумаги).

Интересное чтиво
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Рейтинг автора
Автор статьи
Константин Корепов
Написано статей
1270
Добавить комментарий