Улучшенная русская печь Теплушка Подгородникова

Содержание

Строительство

Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

Порядовая кладка печки Подгородникова

Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.

Устройство русских печей и их эволюция

На Рис. 3 показана обыкновенная русская печь, которую клали повсеместно, как в простых избах под штукатурку, так и в господских домах под облицовку изразцами. Кладку печи обычно выполняли целиком из красного печного кирпича. Печь достаточна проста по устройству, но очень функциональна – позволяет готовить пищу в течение длительного времени, выпекать хлеб (на 1 кв. м. пода за раз можно выпечь около 20 кг хлеба), сушить грибы и ягоды, вялить и коптить продукты, распаривать древесину и пр. Тем не менее, как отопительный прибор она имеет существенный недостаток – печь прогревается только выше пода. Нижняя часть печи – т. н. опечье (у некоторых печей оно деревянное) служит для хранения хозяйственного инвентаря. В итоге низ помещении, пол плохо прогреваются, стены внизу отсыревают. Чтобы этого избежать, часто к русскими печами присоединяют металлическую печь – буржуйку, но это достаточно неудобно и пожароопасно.

Рис. 3. Схема Русской печи.

Следующим этапом в развитии русских печей явилось прибавление к печи отдельной топки. Появилась т. н. . Обычно эта топка располагается под шестком, а сам шесток перекрыт варочной плитой. Горячие газы из подтопка направляются в дымообороты, расположенные по одной или нескольким стенкам печи. Фактически, такая печь представляет собой две печи, объединенные в один массив. В результате ситуация с отоплением улучшилась. Но теперь, если требовалось приготовить пищу в горниле, приходилось топить и горнило и подтопок. При топке одного только подтопка горнило не нагревалось, точно также и при топке горнила, низ печи оставался холодным. Это представляло значительные неудобства.

Выбираем кирпич

Ну а теперь займемся вопросом сооружения печи более плотно. Как всегда, начнем с выбора кирпича. На что годится шамотный?

Шамотным кирпичом хорошо футеровать топку — зону наиболее интенсивного прогрева. Проще применять ША-8 — его геометрия близка к габаритам красного печного кирпича, следовательно работать с ним в ряде случаев проще. Промышленные огнеупоры подразделяют на кислотные, нейтральные и щелочные. Но в быту эти характеристики не играют совершенно никакой роли, поэтому проще брать ША-8. Но печи из него строить целиком и полностью нельзя. У него плохая теплопроводность и малая теплоемкость.

С печным кирпичом все просто. Самый распространенный боровиковский и витебский. Оба с недостатками. У боровиковского хуже геометрия и многовато извести в структуре. Витебский слаб в плане морозостойкости, а потому непригоден для труб и слоится в топке. По моему субъективному мнению, боровиковский все же предпочтительней. Кстати, витебский на печи годится только выпуска первого цеха. У боровиковского таких ограничений нет.

Для печей лучше брать более плотный кирпич. Следовательно, если выбирать между М150 и М200 – предпочтительнее последний. Хотя и М150 неплох.

Для труб, если есть возможность, вообще лучше брать клинкер М400 и выше — он практически не боится мороза за счет малой гигроскопичности.

Расчет печи

Теперь о выборе печей. Тут просто. Сначала считаем приблизительные теплопотери помещения. Для этого объем помещения (обязательно по наружному габариту! Ведь тепло помещение отдает именно внешними поверхностями стен! То есть высоту берем с учетом толщины стен и потолков. А другие цифры с учетом толщины стен) и вычисляем кубатуру. Полученный объем умножаем на 21. Получаем теплопотери помещения. По этой цифре и подбираем конструкцию печи.

Если же вы хотите создать печь самостоятельно, то цифру теплопотерь делим на 300 — столько в среднем выделяет тепла квадратный метр активной поверхности печи, то есть «там, где греется». Так находим внешние габариты печи. Разделим цифру на четыре — получим площадь одной печной стенки (квадратной в плане). А после придумываем ей начинку, или берем готовую конструкцию.

Если печь оказалась крупновата, можно немного уменьшить – из расчета, что будем топить два раза в сутки. Но тут надо помнить, что двойная топка дает прирост теплоотдачи печи не в два раза, а где-то в 1,4-1,5 раз.

Знакомство

Мне повезло. О них я услышал достаточно поздно. Лет семь назад. Узнав, сильно удивился. Просто я сразу вспомнил первоисточник. И сильно порадовался за развитие печной терминологии.

Позже мне довелось ломать несколько печей Кузнецова. Примерно пять или шесть. Они не были старыми. Они были очень дорогими и бестолковыми. Хозяева просили поставить что-то традиционное.

Потом я пристальней присмотрелся к его рекламной политике и отдельным адептам. Например, КПД русской печи указывают 30%. Печам Кузнецова приписывают 87%-90% (пару раз встречал и смелый номерок 95%). Очень красивые цифры. Одно НО: человек, у которого Кузнецов позаимствовал основную массу своих тезисов, в 1940 годы измерял КПД русской печи. Оказалось, оно составляет порядка 60-64%. Это первая неприятная картинка. Вранье уже как-то настораживает.

Библиография

Подгородников И. С. Печи домашнего обихода системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло. М, 1929
Теплушка-1. Русская печь системы проф. В. Е. Грум-Гржимайло и инж. Подгородникова М, 1936
Подгородников И.С. «Русская печь «Теплушка-2», М., Минкоммунхоз РСФСР,1946
Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4» 158 с., М., Минкоммунхоз РСФСР, 1956
Подгородников И.С. Русские печи «Теплушка-2» и «Теплушка-4» 2-е изд., 154 с., М., Минкоммунхоз РСФСР, 1957
Подгородников И.С. Бытовые печи (Теплушка, типа «голландки», «шведки», кухонный очаг) 3-е изд., 223 с., М., Изд. Минкоммунхоз РСФСР, 1960
Подгородников И.С. Бытовые печи двухколпаковые 4-е изд. перераб. и доп. 160 с.М., «Колос», 1992
Подгородников И.С. Как сложить печь 5-е изд. перераб. и доп.190 с. М., Новая Волна, 1998
Подгородников И.С. Печь всему голова 6-е изд. перераб. и доп. 190 с. Новая Волна, 2001
Подгородникова А. Колпаковый очаг, «Сельское строительство», №9, с.50-52 1989
Подгородникова А. Печь «Двухъярусный колпак», «Сельское строительство», с.50-52 №10, 1989
Подгородникова А. Усовершенствованная русская печь «Теплушка», «Сельское строительство», №12, с.46-47, 1989
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 15» и обращение с ней «Сельское строительство», №1, с. 50-52, 1990
Подгородникова А. «Теплушка 15» размером 154х141 см, «Сельское строительство», №2, с.50-52, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 2» и обращение с ней, «Сельское строительство», №4, с.50-53, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» и обращение с ней, «Сельское строительство», №5, с.46-49 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 4» размером 154х141 см. системы инж. Подгородникова, «Сельское строительство», №7, с.30-34, 1990
Подгородникова А. Устройство печи «Теплушка 9» и обращения с ней, «Сельское строительство», №8, с.33-35, 1990
Подгородников И. С. Печи длительного горения, «Сельское строительство», №1, с.32-34, 1992
Подгородников И. С. Печь для бани (разработка в 1932г.), «Сельское строительство», №1, с.34, 1992

Схема печи Теплушка

Основной топливник русской печи конструкции Подгородникова находится в одном из углов печи, оттуда дымовые газы (ДГ) направляются под свод, который нагревают. Далее, через отверстия по краям пода ДГ уходят в нижнюю, отопительную камеру. Дымовая труба печи начинается с самого низа камеры — в результате нижний пояс печи хорошо нагревается, а суммарная эффективность печи улучшается. Печь можно топить и как обычную русскую печь, сжигая дрова на поду в горниле. Это полезно в если нет необходимости в отоплении помещения, а требуется приготовить пищу или испечь хлеб.

описано в другой статье.

Инструменты для монтажа

Какие потребуются инструменты? Это печной молоток, у него с одной стороны находится боек, с другой кирка, двустороння кирочка нужна для профессионалов; мастерок, или как его называют кельма; уровень; отвес; правило – рейка длинной в полтора метра, используют для измерений и для проверки правильности кладки. Также нужно иметь ящик для раствора и чем его мешать, например лопату.

Изначально, нужно определить место, где будем класть печь, чтобы соблюсти противопожарную безопасность и обеспечить выполнение нужных для себя условий. Под этим местом делаем фундамент для нее, далее несколько рядов изготовления шанца и потом уже приступаем к порядовке, то есть кладке по схеме. Для новичка, следует сложить печь сначала на сухо, то есть без раствора. Это позволит избежать разборки печи при возникновении какой-либо ошибки.

Иллюстрации взяты из книги «Справочник печников» П.И.Воропай М.Стройиздат 1985 год.
Дымовую трубу, которая проходит по чердаку следует утеплить несгораемым теплоизоляционным материалом, например стекловатой. Закончив работы по сборке печи, спустя 7-10 дней, начинают протапливать, соломой, хворостом, мелкими дровами. Начинается этап сушки. Первый раз закладывают четверть дров от нормы, второй – треть, третий – две трети и так пока не достигнем нормы. После сушки устанавливаются печные приборы.\

Видео мастер класс “Теплушка и печь мангал в пошаговой инструкции”

Отделка теплушки

Выложить такую небольшую печь своими руками можно из специального кирпича, который не требует отделки. При желании печь можно оштукатурить и побелить, для этого понадобится глина и инструменты: кельма, полутерок.

Хорошо вымоченную глину наносят рукой и аккуратно размазывают по поверхности. Для придания ей неповторимого внешнего вида можно не прибегать к разравнивающим инструментам. Оставить на поверхности следы пальцев и рук.На видео вы можете посмотреть подробный процесс штукатурки печей

Так же рекомендуем:

тандыр своими руками;
Сплошной плитный фундамент
Кирпичная печь для сауны

Дымоход для бани своими руками

Предыдущая запись

Как утеплить основание и фундамент дома снаружи с помощью пенополистирола?

Следующая запись

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Порядовка, печь своими руками

Схема-по рядовка выкладки печки — теплушки

Эта схема кладки печи своими руками немного отличается от кладки обычной русской печи, устраиваются дымовые каналы для вывода газа над горнилом. Размер самой печи два метра на метр и 20 сантиметров. Трубу пристраивают к левой стенке.

В самом начале необходимо правильно установить фундамент печи. Его выполняют на хорошем цементном растворе, доводят до уровня пола, выравнивают рейкой и выкладывают кирпичи согласно порядовке. Весь лишний раствор снимают мастерком и затирают тряпкой. Аккуратно проверяют диагонали, точно измеряют стороны. После этого засыпается песок созданной прямоугольной емкости. Правый угол предназначен для основания трубы. Так ставится первый ряд порядовка своими руками.

Второй ряд. Ставится сама кладка с перевязкой швов, причем нужно это делать в каждом направлении.

Третий ряд. При укладывании этого ряда обязательно сформировать зольник. Глубина зольника небольшая, около 350 мм, высота — 65 мм. Для трубы выкладывается сплошная стенка.

Четвертый ряд. Здесь нужно сформировать уступ, который аналогичен любой русской печи. Для чистки печи выкладывается проем в трубе, ширина его около 120 мм.

Необходимо также установить перевал, он будет защищать топливник, а дым уходить по газоотводу. Выкладываем подтопок.

Установить колосник и зольник, подготовиться к установке топочной дверки.

Пятый ряд. Устанавливается кирпич над зольником, прочно фиксируется над проемом. Кирпич должен упираться на стенки и подготовиться к установке колосника.

Шестой ряд. Вмонтировать колосник, обязательно оставить зазор для расширения металлической решетки, он составляет около 5 мм.

Седьмой ряд. Начинайте класть стенки своими руками и приготовьте место для установки дверки. В топливнике тоже устанавливается перевал, который ограничит огонь от ухода в трубу. Высоту перевала можно ограничить двумя-тремя кирпичами. Стесывание края кирпича поможет создать лучшие условия выхода горячего воздуха в трубу.

В шестом ряду кладки начинается работа с укладкой газохода. Все углы кирпичей для улучшения аэродинамики стесывается.

Восьмой, девятый и десятый ряды — подготовка к установке варочного настила.

В девятом ряду подготавливается установка задвижки.

Десятый ряд. Здесь перекрывается дымоход. Плита полностью установлена, теперь нужно установить и укрепить дверцу, уложить стальную полосу по верху плиты. По этой полосе можно укладывать очередной ряд кирпичей.

Удобство данной печи еще и в том, что можно пользоваться плитой в летнее время года, она не будет нагревать помещения при двух закрытых задвижках. Открытой остается только задвижка плиты. Еще про информацию про вы можете получить по ссылке.

Порядовка

Конструкция печи не самая простая, но сделать ее своими руками можно. Есть несколько вариантов строительства печи, но они не слишком отличаются. Вот как выполняется порядовка:

Кладут основание печи, которым будет первый ряд. С наружной стороны она обкладывается облицовочным материалом, для внутренней можно использовать половинки красного кирпича.
При кладке внешних стенок во втором ряду используют обязательную перевязку. Также делают специальный проем, в который будет устанавливаться дверца поддувала.
В процессе кладки третьего и четвертого рядов выделяют зольник — это канал, отгороженный стенкой толщиной в один кирпич. Сверху канал закрывают перемычкой, а внутри него закругляют угол.
С пятого ряда начинают подготовку к перекрытию канала, который после седьмого ряда уже будет закончен. На этом этапе стесываются боковые стенки так, чтобы получилась пята.
Завершается свод, подъем которого доводится до восьмого ряда. Когда приступают к формированию свода, для удобства процесса иногда устанавливают опалубку. Если не удастся ее убрать, она просто сгорит при топке.
Следующий этап — выкладка стен и водогрейной коробки. Перекрывается ранее созданный канал, над которым необходимо оставить три отверстия. Одно располагается поблизости от водогрейной коробки, два других — в обогревательном щитке.
.Кромки кирпичей над поддувалами стесываются, укладывается колосниковая решетка. Потом устанавливают дверцы, делают большую топку и стены варочной камеры.

На приведенном ниже снимке можно видеть пример возведения конструкции.

Если соблюдать правила эксплуатации, печь Подгородникова прослужит долго. Перед приготовлением пищи конструкции необходимо давать прогреться а также регулярно чистить зольник и проверять состояние кладки на предмет наличия трещин.

Не нужно использовать одновременно обе топки, а дверца той, которая не работает, должна быть закрыта. При выполнении этих условий печка долго будет дарить тепло и уют. опубликовано Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! econet

Схема работы и устройство

Основой двухколпаковых печей являются следующие элементы:

зольная камера;
топка;
вертикальные колпаки;
прочистные дверцы;
задвижки;
варочная, сушильная камеры и/или духовой шкаф.

В самом низу располагается зольная камера, а над ней топка. Над топливной камерой устанавливается варочная панель. Во втором колпаке устраивают сушильную.

Принцип действия двухколпаковых печей:

Горячие газы из топливника поступают через вход в нижний колпак.
Нагретые газы легче воздуха, поэтому они поднимаются к самому верху колпака, отдавая его стенкам часть тепла.
Остывая, они начинают опускаться по боковым стенкам колпака к его основанию.
Так как внутрь постоянно поступают новые порции горячего газа, охлаждённый вытесняется в вертикальный канал, ведущий во второй колпак.
Попадая в него, они поднимаются к верхнему перекрытию и отдают часть своего тепла. Остывая, газы опускаются по стенкам к основанию колпака и выходят наружу через трубу.

Обратите внимание! Двухколпаковые печи работают по принципу свободного движения газов, без принудительной тяги.

Одно из преимуществ двухколпаковых печей состоит в том, что даже если не закрыть задвижку на трубе после того как печь протопилась, поступающий холодный воздух из топки, не будет охлаждать её. Сверху в колпаке находится разогретый воздух, из-за этого холодный не может подняться. Он сразу же выводится через боковой вертикальный канал из нижнего колпака во второй. В нём холодный воздух так же не поднимается, а проходит по его основанию и удаляется наружу через трубу.

Если установить задвижку в перекрытии первого колпака под дымоходной трубой, то можно регулировать нагрев печи. При открытом положении, попадая из топки, горячий воздух поднимается к верху нижнего колпака, а из него вытягивается наружу в трубу. Сама печь нагреваться при этом не будет, только варочная плита. Этот режим топки особенно удобен в летнее время.

Если задвижку закрыть не полностью, то часть газов сразу же выведется наружу, а остальное, отдав тепло стенам нижнего колпака, через вертикальный канал перейдёт в верхний. Так же передав часть нагрева стенам второго колпака, газ выйдет через дымоходную трубу наружу. Эта возможность регулирования удобна в весенне-осенние периоды.

Двухколпаковые отопительно-варочные печи хорошо прогреваются снизу, каждый горизонтальный ряд имеет одинаковую температуру со всех сторон, увеличивающуюся на следующих выше лежащих рядах.

С духовым шкафом

Конструкция двухколпаковых печей позволяет встраивать не только варочную плиту, но и духовой шкаф. Металлическая духовка поможет приготовить еду, и при этом будет являться дополнительным источником обогрева. Чаще всего её располагают рядом с топкой. В итоге нагретый газ, поступающий из топливной камеры, обогревает духовку по бокам и сверху. Остывший газ выводится через вертикальный канал.

Преимущества двухколпаковых ОВП с духовкой состоит ещё в том, что как только печь была растоплена можно приоткрыть дверцу шкафа, и помещение будет быстрее обогреваться. Так как духовка нагревается в первую очередь.

Устройство традиционной печи

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Кирпичный отопитель с выходом в 2 помещения деревянного дома

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Улучшенная русская печь Теплушка И. С. Подгородникова

У этой улучшенной конструкции печи КПД гораздо выше, чем у обычной русской печи (рис. 91, 92). Надо заметить, что это достаточно сложная русская печь, поэтому новичкам лучше не заниматься ее возведением.

Размеры печи составляют 1290x1290x2380 мм. Придвухра- зовой топке теплоотдача такой печи будет равна 3200 ккал/час. Если подсчитать, то получится, что подобной печью можно обогреть помещение до 35 м2.

Чтобы соорудить эту конструкцию печи, вам понадобятся следующие материалы:

кирпич обыкновенный — 1000 шт.; кирпич огнеупорный — 50 шт.; глина обыкновенная — 0,4 м3;

песок овражный — 0,3 м3; сталь полосовая (50 х 12 х 1000 мм) — 1 шт.; сталь полосовая (25 х 2 х 1430 мм) — 7 шт.; задвижки (260 х 260 мм) — 2 шт.; задвижка (180 х 140 мм) (летнего хода) — 1 шт.; задвижки (140 х 140 мм) — 2 шт.; колосниковая решетка (380 х 250 мм) — 1 шт.; вьюшка с отверстием не менее 230 мм — 1 шт.; топочные дверки (250 х 205 мм) — 2 шт.; поддувальные дверки (250 х 140 мм) — 2 шт.; прочистные дверки (130×140 мм) — 2 шт.; дверка под вьюшку, вставляемую в трубу (250 х 140 мм) — 1 шт.;

плита чугунная на две конфорки (700 х 400 мм) — 1 шт.; водогрейная коробка (500 х 120 х 280 мм) — 1 шт.; заслонка с глазком (450 х 350 мм) — 1 шт.

Чтобы теплоотдача печи была максимальной, то есть печь работала максимально эффективно, вы должны строго соблюдать последовательность и правила кладки, которая указана в порядовках. Перед тем как начать возводить печь, внимательно ознакомьтесь с ее конструкцией по чертежу. Оптимальный вариант — составить макет печи. И только потом уже можно будет начинать ее строительство.

У данной конструкции печи имеется отопительный щиток. Отличительная особенность печи «Теплушка» состоит в том, что большая часть горячих газов направляется в конвективную систему отопительного щитка. И лишь незначительная часть этих газов — для поддержания необходимой тяги — выходит из варочной камеры через устье в трубу и перетрубье.

Если вы внимательно изучите чертежи, то заметите, что печь этой конструкции построена как общая камера-колпак от пола до свода. Она делится подом на две части. Одна из них — верхняя варочная камера, вторая — нижняя отопительная камера. Между собой эти две части соединены четырьмя отверстиями, которые располагаются с боков пода. Пищу в такой печи варят в варочной камере при закрытой заслонке. Для зрительного наблюдения за процессом варки в конструкции заслонки предусмотрен глазок, который закрывается задвижкой.

Принцип действия печи основан на том, что она обогревается дымовыми газами, выходящими из топливника. Через отверстия они попадают вначале в варочную камеру, а затем опускаются в отопительную. Таким образом низ печи прогревается и отдает теплоту в помещение по всей его высоте от пола до потолка с разницей температур 2-3 °С. После отопительной камеры дымовые газы через дымовую трубу высотой не менее 5 м выходят в атмосферу.

Печь подобной конструкции можно топить как в зимнем, так и в летнем режиме, открывая или закрывая задвижку.

При возведении печи очень важно учесть, что над перекрытием печи, в 21-м ряду, надо сделать засыпку кирпичным щебнем с глиняно-песочной смесью толщиной 20-30 мм. В остальном просто придерживайтесь порядовок

Устройство теплушки Подгородникова

Такая конструкция состоит из двух ярусов. Нижний обеспечивает 80% тепла, верхний поглощает около двадцати. Топка улучшенной русской печи возможна одним из двух способов:

Первый, традиционный вариант, состоит в растапливании огня в горниле, то есть большой топке. Таким способом печи топят много веков. Перед приготовлением еды нужно протопить печку, собрать угли, а потом ставить на под посуду с пищей.
Второй метод можно реализовать в закрытых топках с колосником. Сверху на топку кладут варочную плиту. Такая модель отличается тем, что в качестве полки, расположенной перед горнилом, выступает плита.

Запомнить страницу чтобы посмотреть позже?

Схема движения газов в печи Теплушка

a: Топливник печи.b: Хайло из топливника в горнило (варочную камеру).c: Каналы из варочной камеры в отопительную камеру.d: Столбики, поддерживающие под печи.e: Под печи.f: Устье печи.g: Задвижка дымосборника.h: Задвижка газового тракта из нижней камеры.i: Поддувальная дверка и зольник.J: Труба печи.Красные стрелки — газовый поток при топке через топливник.Оранжевые стрелки — газовый поток при топке по-русски.Синяя стрелка – входящий воздух.

Газоотвод устройства сконструирован таким образом, что теплый воздух всегда поступает в нижнюю часть печи, прогревая ее корпус. Если конструкцию отапливают от большой топки, нагреваться станет и плита. Такая модель позволяет повысить теплоотдачу и сэкономить топливо. Вьюшка после топки не должна быть закрыта очень плотно — необходимо оставить тягу, чтобы остывшие газы не начали поступать в помещение.

О кирпичах и сельском клубе

Теперь об отоплении печами из 700 кирпичей особняков по 100 квадратов… Так не бывает. Просто не бывает. Начнем с того, что одной печью бесполезно отапливать свыше 40 квадратов при потолках в 2,5-3 метра. Попросту не будет работать конвекция. Она будет, но перепад температуры в объеме одного помещения будет настолько велик, что о гигиене говорить не придется — только о дискомфорте.

Кстати, картинка про конвекцию есть в книжке 1943 года (смотрите ссылку выше). Очень понятная картинка. Хоть и язык латвийский.

Так что 450 кубов помещения вы никогда не прогреете одной печкой. Если только она не атомная.

Давайте представим себе большой зал. Пусть будет клуб в деревне. В зале холодно и иней по углам. Внесите в него разогретый на костре кирпич. Зал прогреется? А если погрузчиком ввезти поддон таких кирпичей? Боюсь, что для прогрева придется ввезти несколько таких поддонов и расставить по углам. Точно так обстоит дело и с печами.

Кирпич — штука теплоемкая, а печь греет именно за счет запасенного им тепла. Никак иначе. Но величина этой теплоемкости — величина конечная. Кирпич не способен взять тепла больше, чем ему положено. Да и с ростом температуры самого кирпича эта способность будет падать. Попытки прогреть кирпич выше положенного приведут или к пустой трате топлива, или к разрушению самого кирпича. Именно поэтому все руководства настоятельно не рекомендуют перетапливать печи — они попросту рассыпаются. По той же причине нельзя возместить недостаток мощности печи форсированной топкой.

С этой особенностью связано одно свойство всех колпаковых печей. Незнание его ведет не только к экономии, но и к потере до 20% тепла.

Суть проста. Разница температур между кирпичом и печными газами называется градиент. Чем градиент выше, тем охотней кирпич берет в себя тепло. По мере прогрева самого кирпича градиент падает, и кирпич тепло принимает не так интенсивно. А потому газы, если скорость потока не уменьшится, будут впустую уходить в трубу

Поэтому в колпаковых печах важно уметь регулировать скорость потока интенсивностью поддува и изменением сечения трубы. Кстати, при освещении данного момента Кузнецов внезапно забывает про то, что газовый поток ВСЕГДА идет по пути наименьшего сопротивления

Словом, если в дымооборотных конструкциях путь газов всегда неизменен, и газам поневоле приходится отдавать тепло стенкам печи, то в колпаковых системах газы имеют возможность этот путь выбирать произвольно. Никакие красивые слова и выкладки не заставят их идти по пути наименьшего сопротивления.

В качестве колпаковой печи можно рекомендовать действительно хорошую печь А. И. Подгородникова, известную под названием «Двухъярусный колпак». Порядовка ее ниже.

А в этой печи Подгородникова есть, например, камера дожигания. Неожиданно, правда?

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.
Пример модернизации — в зимнем режиме газы из топки и горнила прогревают нижнюю часть сооружения
В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

Еще пример — в боковой стенке устроены вертикальные хода, образующие отопительный щиток

Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

Используемые материалы

Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

Удачные кирпичные постройки

Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

Русская теплушка с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
плита 71 х 41 см (2 конфорки);
заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
2 задвижки 130 х 250 мм;
сталь листовая толщиной 2 мм;
сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Так выглядит большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Миф о КПД

А теперь про высокое КПД печей Кузнецова. На выходе в трубу температура печных газов должна составлять 120-200 градусов Цельсия, в противном случае труба зарастет сажей и печным конденсатом. Это аксиома. И даже Кузнецов, столь вольно меняющий законы физики, этого не отрицает. Пока, по крайней мере. А теперь вспомним температуру горения дров. Древесина загорается при 300 градусах. Принято считать, что горит при 600. Хотя отдельные участки пламени при определенных условиях доходят до 1000. Но основная масса дров сгорает при 600.

А теперь возьмите калькулятор и сосчитайте разницу между этими цифрами. В процентах. Для простоты возьмите температуру комнаты 10 или 20 градусов

Не важно. В любом случае получается, что печь попросту не способна усваивать 90% тепла (если только мы не говорим о perpetum mobile)

Если такое случится, то труба не будет способна работать без принудительного дымоудаления. Кстати, тягу в трубе создает перепад давления по высоте, а не мифическое «разрежение в печи» Кузнецова. Это прописано в любом учебнике по теплотехнике, поэтому промышленные установки с высоким КПД часто работают с дымососами. Но их, как правило, нет в бытовых печах.

Если не нравится такой расчет, то попросту прикиньте теплопотери дома (о них чуть ниже) и сосчитайте, сколько дров потребуется, чтобы эти теплопотери компенсировать — таблицы со значением теплотворной способностью топлива найти несложно — в идеальном мире со 100% КПД. А следом посмотрите «объективные отзывы» о печах Кузнецова. Если и дальше вас не насторожили цифры, то порядовку можете поискать здесь: http://clubpechnikov.ru/pech-kuznecova/ Все написано очень красиво и по меньшей мере «душеспасительно», а я все же разовью основной тезис.

Кстати, вот диссертация действительно достойного печника, у которого Кузнецов ненавязчиво «позаимствовал» свои основные выкладки, местами пересказав своими словами

Просто обратите внимание на год издания работы, если не хотите вдаваться в подробности: .

Полезные советы

Проект следует изменить, горнило печи нужно собрать из шамота, это обеспечит его футеровку. Кладку следует выполнять на огнеупорном растворе. Остальную, облицовочную кладку можно выполнить, применяя раствор в пропорции 7 частей песка 2 глины и 1 цемента.

Следует помнить, что обычная кладка и печная имеют различия, она должна быть герметичной, для этого швы должны быть плотными, толщиной около 5 мм при использовании красного кирпича и 3 мм огнеупорного, следует использовать качественный материал без трещин. Толщина стены обычно составляет половину кирпича, что составляет 120 мм. Следует помнить, что при использовании шамота перевязку не делают. Нужно очищать поверхность внутри мастерком или рукой.

Справка. Футеровка – защита поверхности объекта, которая обеспечивает защиту от воздействия высокой температуры.

Материалы для кладки печи

Кладка шамотного ядра печи выполнена на растворе Плитонит Огнеупор. Внешняя кладка кирпичной печи выпонена на цементно-глином растворе: цемент:шамотная глина:песок = 1:2:7. Расход материалов для кладки печи без трубы:

Кирпич красный…………..1070 шт.
Кипич шамотный……………400 шт.
Кирпич клиновой Ш-47……..40 шт.
Плитонит Оу, 20 кг……………5 мшк.

Первые ряды внешней кладки печи. Отверстия для поддувальной и прочистных дверок. Размер печи в плане 5,5 х 5,5 кирпичей или 1,4 х 1,4 м. Для предотвращения потерь тепла в фундамент под печь установлены шанцы.

Подвертка переточного канала и начало кладки топливника печи. Топливник относится к внутреннему контуру и отделяется от внешней кладки прокладками из базальтового картона.

Футеровка стенок нижней отопительной камеры (внутреннее шамотное ядро) отделена от внешней кладки печи базальтовым картоном.

Теплонакопительные столбики, на которые будет опираться под печи. На этом ряду они соединяются для последующей настилки пода печи.

Лучковое перекрытие проема топочной дверки.

Подина печи, второй ряд. Подина печи настилается в два ряда. По бокам отверстия для прохода дымовых газов в нижнюю отопительную камеру. Шесток печи настелен из красного кирпича из эстетических соображений.

Внутренняя футеровка топливника отделена базальтовым картоном.

Под печи, шесток и топливник закончены. Кирпичи внешней кладки шестка уложены на ребро для того чтобы совместить уровни внутреней и внешней кладки. Футеровка топливника заужена на уровне пода чтобы увеличить его площадь.

Однослойным остается переточный канал, но это некритично, т.к. температура в нем не поднимется выше 300-350 С. при желании его можно санировать нержавеющей вставкой прямоугольного или овального сечения.

Кладка горнила русской печи Теплушка. Ложковая шамотная кладка опирается только на внутреннюю кладку. Футеровка топливника не зажата.

Отверстие для прохода газов в нижнюю камеру. Переход с кладки «на ребро» в ложковую кладку.

Арка устья печи, пяты свода и стягивающий бандаж. В предыдущих версиях Теплушек пяты свода выпускались из внешних стенок кладки.

Свод печи, выполнен из клинового кирпича Ш-47. С торцов свода для уплотнения и компенсации продольного расширения проложен базальтовый картон.

Русская печь теплушка: шамотное ядро в сборе.

Вид из смежной комнаты.

Поверх свода печи для теплоемкости сделана заливка из бетона. По внутреннему периметру кладки проложен базальтовый картон — это сделает заливку независимой и предотвратит распирание стенок.

Бетон залит, раствор должен быть очень густым, чтобы он не промочил прокладки из базальтового картона и не растекался под своим весом. Т.е. чтобы остался зазор между бетоном и кладкой.

Облицовка печи. Под швеллера стяжки сделаны пазы. На заднем плане шаблоны кружал для кладки свода, пятовых кирпичей и первых кирпичей свода.

Облицовка печи, окно шестка перекрыто по уголку.

Перекрытие печи. Для увеличения жесткости уголки попарно соединены, при их установке оставлен зазор на линейное расширение. Дальняя стенка дымосборника опирается на уголок L100.

Верхняя отопительная камера. Ее устройство может быть различным, и зависит от места расположения трубы. На этом ряду будут установлены задвижки.

Печь сложена.
Как топить русскую печь Теплушку читайте здесь.

Печная труба в мансардном этаже снабжена дополнительной задвижкой.

19.01.2012

Работы со сводом и дымовой трубой

В следующие дни уже была начата кладка свода, плита встала на свое место. Было решено сложить свод на две стороны. Кружала сделаны на три стороны, но очень маленькие размеры камеры. Если была бы глубина на кирпич больше, то все вышло бы просто отлично.

Далее – засыпка свода и перекрытие, пока перекрытие было осуществлено в два слоя. Потом нужно было ступенчато двигать дымоход, сейчас доведен только до потолка и прошла разборка. Можно попробовать сделать пояски. Были работы по передвижению балки потолка, чтобы кладка дымохода продолжалась. Впереди – работы на крыше, а дымоход прошел сквозь перекрытие без происшествий. Поместилось еще 22 ряда – всего в печи 32 ряда. На цементно-песчаную смесь было начато выкладывать с 16 ряда, получилось – 1:3. Очень сложны были работы с выравниванием. Кладется кирпич – и тут же он цепляется накрепко, а если поправлять молотком, кирпич будет ломаться. Смачивание тоже несильно помогло делу. Пластификатор в виде средства для мытья посуды тоже совсем не подошел, пришлось под уровень класть далее кладку.

Поднятие трубы, укрепление фартука, работы на крыше (в одиночку там лучше не работать) – и пришла пора первой затопки печи. В первой топке дым не пошел в первый колпак, хорошо, что он пошел в вентиляционный канал. Во второй топке дым пошел немного по летнему ходу. На другой день печь была прогрета у основания трубы и у вьюшки – дым в итоге пошел так, как и нужно.

В итоге, по материалам получилось – кирпич шамотный Ш-8 – 40 штук (Кирово-Чепецкий) — 530 штук, местный без трубы и фундамента – 500 штук, глино-песчаная смесь по 25 кг мешок – 19 мешков. Шамотная смесь по 20 кг – 9 мешков, цемент – 40 кг.

Вот такие наблюдения за песью в первый месяц топки печи: появилась первая трещина над дверкой малой топки, а также крышка вьюшки пролазит в дверку только по диагонали, и это не совсем удобно, скорее всего, можно обойтись и без нее. Два ряда перекрытия это, скорее всего, много. Верх печи пока теплый, но стенки в районе опускных около 80 градусов. Размеры варочной камеры печи вполне устраивают , но было бы совсем идеально, если было на кирпич глубже.

Строительные материалы

Выбираем строительные материалы для возведения. Потребуется красный и шамотный кирпич. Клиновый, можно использовать при желании для постройки свода печи. По раствору можно добавить к вышеперечисленным компонентам, что плюс к ним потребуется вода. Огнеупорный кирпич кладут на огнеупорный раствор, который можно сделать из огнеупорной глины с добавлением измельченного в пыль шамота. Необходим такой печной материал как: дверцы для топки, поддувала, прочистные и вьюшечные дверцы, вьюшка, заслонка, плита на 2 конфорки или без конфорок, колосниковые решетки, проволока, сталь полосовая и угловая, водогрейная коробка.

Справка. Топочные двери имеют размеры 280х270 мм и 250х210 мм, это высота 4 и 3 рядов кладки соответственно. Полудверки у которых размер 270х140 мм находят применение как вьюшечные и поддувальные, по высоте она занимает 2 линии кладки. Прочистных и поддувальных дверок размер составляет 140х140 мм. Перед установкой двери должны быть разработаны на предмет нормальной работы поворота запоров, также необходимо, чтобы дверки плотно закрывались. Вьюшечные задвижки состоят из рамки и движка. На одной из сторон рамки бортик в задних углах сколот, образует паз. Сделано это для свободного выпадения сажи из паза. Сторона со сколотым бортиком – нижняя. До укладки на место вьюшечной задвижки нужно удостоверится, что движок заходит до отказа в рамку.

Описание кладки печи

Печка-теплушка Подгородникова сооружается по принципу привычной печки. Печь имеет заслонки для оборота дыма. Можно варочную плиту в летнее время эксплуатировать отдельно от топки.

Порядовка печи Подгородникова:

1-я порядовка выполняется из цельных кирпичей, возводятся лицевые стороны. Серединная часть печи выполняется разделенными кирпичами и четвертинами.
2-я порядовка. Нужно выполнять перевязку и поставить дверцу поддувала, которая закреплена кладкой. Напротив вставляется зольник.
Следующие два ряда. Отгораживается зольник (поддувало) стеной в один кирпич. Сверху устраивается перемычка. Скругляется внутри канала угол.
На 5-м ряду устраиваются пята и опалубка для возведения свода. На этом своде будет находиться засыпка, на которой укладывается под.
На 6 и 7 рядах возводятся стены, перекрывается канал. Перекрытие должно быть с несколькими отверстиями. Они предназначаются для вертикальных каналов. Пространство, которое осталось, нужно заполнить глиняным раствором.
Этапы кладки печи Подгородникова
Следующий ряд. Стесываются кромки кирпичей, которые были уложены над поддувалами. Так, будет получаться поверхность с наклоном. Монтируем колосник, следует положить его с боковыми зазорами. Решетка должна лежать свободно.
В 9-м ряду закрепляются дверки. Каналы возводятся по схеме. Для того чтобы топливо скатывалось на колосник, стесываются кирпичи позади топливника.
В 10-м ряду завершаем перекрытие водонагревательной коробки, делается засыпка возле задней стены, которая становится низом пода.
Далее проводится обычная кладка стен печи Подгородникова. Выкладывается тыльная сторона варочной камеры. Прикрепляются уголки, чтобы кладка не деформировалась. Делается перекрытие чистки.
Начиная с 13 ряда, идет возведение варочной камеры. По 16 ряд идет кладка. Кирпич нужно укладывать на ребро по боковым стенкам печи Подгородникова. Кирпич укладывается с наклоном внутрь. Этого можно добиться с помощью тонких кирпичных клиньев.
17 ряд завершает возведение камеры для приготовления. В середине по боковых стенках камеры стесывается кирпич. Для установки свода делается опалубка, кладка ведется с двух сторон одновременно. Если опалубка плотно сидит в средине варочной камеры, ее можно разобрать или сжечь.

Далее все возводится строго по схеме. Если самому тяжело разобраться, можно обратиться за помощью к опытному печнику.

Сейчас очень много различных чертежей, и все они предлагают печи Подгородникова. Но печка-теплушка имеет множество конструкций, поэтому выбирать очень сложно. Тут без помощи профессионала не обойтись.

Двухколпаковая печь И. М. Подгородникова

Эта печь имеет простую и изящную конструкцию. Ее отопительная система представляет собой двухъярусный колпак. Нижний ярус, где происходит дожигание топлива, поглощает 80% тепла, аккумулируемого печью. Таким образом, поскольку стенками ниж.него яруса служат наружные стенки самой печи, хорошо прогревается нижний уровень помещения.

Разница температуры между полом и потолком 2—4°С. Верхний ярус обеспечивает оставшиеся 20%; там дожигаются остатки топлива, что способствует повышению эффективности печи.
Конструкция печи разработана с учетом возможности топки как дровами, так и углем.

Рекомендуется (но не обязательно) нижнюю часть печи заключить в металлический футляр. Это позволит повысить тепловую нагрузку, не опасаясь трещин в кладке.

Несколько рекомендаций по топке:

1. Перед первой топкой или после долгого перерыва следует открыть левую чистку (у основания трубы) и сжечь мелкие ,а щепки или бумагу для прогрева трубы. Когда дым перестанет идти в комнату, закрыть дверцу и начинать протопку, сначала — легкую.

2. При топке углем нужно плотно закрыть топку и поддувала, когда уголь только начал прогорать. Он будет дожигаться при следующей топке. После топки не следует плотно закрывать вьюшку, чтобы оставить тягу, иначе остывшие газы начнут через щели выбиваться в комнату. Автор разработал два варианта этой печи — большую и малую.

1 вариант (большая печь)

Печь имеет габариты 102 х 102 см при высоте 210 см (30 рядов) и мощности 4,6 кВт.

Приводим перечень необходимой металлической фурнитуры:
топочная дверца, 25 х 20 см — 1 шт.
поддувальная дверца, 25 х 14 см — 1 шт.
колосниковая решетка 35 х 20 см — 1 шт.
вьюшечная дверца, 32 х 14 см — 1 шт.
Желательно, чтобы все дверцы были герметичными.
вьюшка, 0 22 см — 1 шт.
чистки, 13 х 14 см — 6 шт.
Требуемые материалы:
кирпич красный:
для дров — 430 шт.
для угля — 675 шт.
кирпич огнеупорный:
для дров — 270 шт.
для угля — 40 шт.

Рис. 1. Разрезы большой (102 х 102 см) двухколпаковой отопительной печи И. С. Под/о/юдникова, (для дров). Размеры в см: 1 — топка; 2 — нижний колпак (номера дожигания); 3 и 7 — подвертки; 4 — дымовая труба; 5 — верхний колпак; 6 — соединительный канал; 8 — порог топки; 9 — чистка у основания трубы; 10 — чистки

Pиc. 1 (продолжение). Разрезы большой (102 × 102 см) двухколпаковой опюпшпелыюй печи И. С. Подгородшкова (для дров). Размеры в см

Рис. 2. Порядовки большой (102 х 102 см) печи

Рис. 2 (продолжение). Порядовки большой (102 х 102 см) печи И. С. Подгородникова при топке дровами. Размеры в см

Рис. 2 (окончание). Порядовки большой (102 х 102 см) печи И. С. Подгородникова при топке углем

Разрезы и порядовки даны на рис. 1 (для дров) и рис. 2 (для угля). Огнеупорный кирпич заштрихован крест-накрест.

2 вариант (малая печь)

Габариты печи 77х77 см, высота та же (210 см). Мощность печи 2,1 кВт. Чертежи разрезов печи и порядовок приведены на рис. 51—52.

Рис. 3. Разрезы ма.чой (77х77 см) двухколпаковой отопительной печи

Перечень металлической фурнитуры дан ниже:
дверцы, 13 х 14 см — 5 шт.
дверца, 22,5 х 20,5 см — 1 шт.
дверца, 25 х 14 см — 1 шт.
колосниковая решетка, 30 х 20 — 1 шт.
вьюшка, 0 18 см — 1 шт.

Рис. 3 (окончание). Разрезы мшюй (77х77 см) двухколпаковой отопительной печи И. С. Подгородникова (для дров). Размеры в см

Рис. 4. Порядовки милой (77х77 см) печи

Рис. 4 (окончание). Порядовки малой (77х77 см) печи И. С. Подгородникова при топке дровами

Потребное количество кирпича:
красный кирпич — 370 шт. (для дров), 500 шт. (для угля),
огнеупорный кирпич — 150 шт. (для дров), 30 шт. (для угля).

Огнеупорный кирпич заштрихован крест-накрест.

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с .

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

Как работает теплушка

На картинке подробно изображен принцип работы печи-теплушки

У теплушки в угол встраивается топливник, это ее основное отличие от русской печи. В обычной русской печи убирается заслонка и открывается задвижка. Это первый режим печи, переходя во второй режим нужно открыть все задвижки и топочную дверку самой плиты. Эта дверка работает в таком режиме как поддувало. Весь дым уходит в трубу через обе открытые задвижки.

Режим работы печи с нагреванием варочной поверхности — сжигание дров на колосниках. В этом режиме нагревается только поверхность и стенки топочной камеры. Необходимо закрывать устье печи заслонкой.

Режим прогревания горнила и лежанки — при открывании только одной задвижки. Горячие газы из топки пройдут через горнило и согреют его. Только после этого они уходят в дымовую трубу.

И еще один режим работы устройства русская печь с подтопком своими руками при закрытой задвижке. Горячие газы уходят в дымоходы и прогревают низ печи. Весь массив у такого сооружения как русская печь отлично прогревается, проходя сквозь щит, поднимаются в трубу. В этом режиме максимально прогревается низ печи.

Подведение итогов

Печи являются сердцем дома: возле них так уютно сидеть зимними вечерами в кругу семьи. Поэтому даже сейчас, когда постоянно развиваются технологии, о печках не забывают. В частных домах, загородных коттеджах всегда найдется место для печки или камина. Нельзя не сказать о еде, приготовленной в печи. Что может быть вкуснее и ароматнее каши из печки в чугунке или свежего душистого хлеба? Эта печка — дань уважения нашим предкам, их умению устраивать свой быт с комфортом, делать дом уютным. Кстати, можно устроить , которая будет выполнять не только декоративные, но и лечебные функции. Опытные печники устраивают лежанки с регулировкой их нагрева, что создает дополнительный комфорт для человека.

Печка-теплушка отлично подходит для небольших помещений благодаря своему небольшому размеру. Ее может возвести даже начинающий мастер печного дела, главное — уметь читать чертежи. Необходимый материал продается в специализированных магазинах или базах, это относится и к глине. Нужны мастерок и емкости, в которых будет замешиваться раствор. Стесывать кирпичи под различными углами лучше всего болгаркой.

Перед тем как самому приступить к сооружению печи, все мастера советуют сделать макет и проверить его в работе. Если все функционирует правильно, приступайте к возведению печи, которой потом можно будет гордиться.