Твердотопливный котел с электротенами преимущества и недостатки

Котел твердотопливный длительного горения своими руками чертежи, схема, варианты конструкции

Существует множество разновидностей таких теплогенераторов. Мы остановимся на нескольких основных видах:

Классический котел прямого горения

Конструкцию этого котла можно назвать бесхитростной. Устроен он так же, как и традиционная русская печь.

Топка – это просто камера, а топливо поджигается и сгорает обычным способом, как, например, в костре.

Классический котел прост в изготовлении, но у него есть существенный недостаток: топливо сгорает слишком быстро – через каждые 4 часа приходится подкладывать новую порцию. Улучшить ситуацию можно несколькими способами:

Ограничить с помощью заслонки поступление воздуха, так чтобы топливо не горело, а медленно тлело

Этот вариант крайне нерационален:

• Окисление топлива становится неполным, вследствие чего дым содержит большое количество сажи, угарного газа (относится к вредным выбросам) и различных ядовитых веществ.
• Из-за низкой температуры выхлопа образуется большое количество конденсата, насыщенного вышеупомянутыми токсинами.
• КПД котла значительно понижается.

Оборудовать систему отопления тепловым аккумулятором

Это объемистый резервуар, в котором хранится запас перегретого теплоносителя. Дрова в котле будут сгорать быстро, но произведенное при этом тепло не вылетит в трубу, а останется в теплоаккумуляторе, так же как оно остается в кирпичных стенках русской печи. Следовательно, топить котел нужно будет реже.

Оборудовать котел системой автоматики с принудительной подачей воздуха

Идея в следующем:

• после выработки достаточного количества тепла (отслеживается по температуре теплоносителя) автоматика полностью перекрывает заслонку;
• пламя гаснет и котел, можно сказать, выключается;
• при охлаждении теплоносителя автоматика открывает заслонку и запускает вентилятор, который раздувает огонь в топке.

Котел с наддувом

Блок автоматики с вентилятором можно приобрести в магазине. Единственный недостаток такого решения – зависимость от электроснабжения.

Котел с верхним горением

В таком отопителе топливо укладывается в виде колонны и поджигается сверху. В направлении сверху вниз пламя движется гораздо менее охотно, чем снизу вверх, поэтому закладка горит дольше. К тому же для предотвращения быстрого распространения огня воздух подается точно в зону горения.

Теплогенератор с верхним горением достаточно сложен в устройстве, но существует его упрощенная разновидность, доступная для самостоятельного изготовления. Это так называемая печь «Бубафоня», конструкция которой была разработана Афанасием Бубякиным.

Проблема в том, что при наличии водяной рубашки характеристики этого агрегата сильно падают (низкий КПД, печь сильно коптит), поэтому использовать его в качестве котла нерационально.

Газогенераторный (пиролизный) котел

Подвергнутые воздействию высокой температуры молекулы органического топлива (биополимеры) частично распадаются на различные газообразные вещества (древесный газ), многие из которых могут гореть. Такой распад называют пиролизом. При обычном горении эта смесь газов большей частью выбрасывается в дымоход. В газогенераторном котле она отводится в отдельную камеру (камера дожигания), где и сгорает.

Такой котел имеет ряд достоинств (высокий КПД, длительная работа на одной закладке и пр.), но он сложен в изготовлении, требует применения специальных катализаторов и нуждается в принудительной подаче воздуха.

Схема газогенераторного котла

Можно изготовить упрощенный вариант по типу печей «Профессор Бутаков», «Breneran» и «Bullerjan», у которых в верхней части топки имеется подобие камеры дожигания.

Но такие агрегаты, во-первых, рассчитаны на эксплуатацию в режиме тления, о недостатках которого мы говорили выше, а во-вторых, как и «Бубафоня», сильно теряют в характеристиках при отборе теплоты водой, то есть при использовании в качестве котла.

Итак, наиболее подходящим для самостоятельного изготовления является классический котел, который при наличии в доме электроснабжения можно оборудовать автоматикой с наддувным вентилятором.

Газовые котлы Бакси с автоматикой приобретают в нашей стране часто. Надежность оборудования и цена — главные составляющие успеха у потребителя. котел бакси — инструкция по применению и устройство агрегата.

Принцип работы термостата для котла отопления разберем тут .

Думаете, что дровяное отопление уже изжило себя? Котлы длительного горения для дома на дровах — экономичное и эффективное решение при отсутствии коммуникаций. Здесь http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/dlitelnogo-goreniya-na-drovax-dlya-doma.html рассмотрим виды котлов и особенности эксплуатации.

Видео отопление дома твердотоплекным котлом

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Это всё бред,все эти магазинные котлы массового производства не годятся для отопления на севере,1-2 ходовая конструкция при норм пламени расcкаливает трубу,также размер этих ходов невелик,в общем норм кпд при таких размерах не добиться.Самодельный 2 метровый котёл обеспечит норм пламень и низкую темп дым как у кирпичной печь голандки.

У нас к вам просьба: вы не могли бы раскрыть секреты своего ноу-хау, набросать эскизно и прислать схему или фото своего уникального самодельного котла высотой 2 метра, обеспечивающего «норм пламень и низкую темп»? Полезная информация может помочь нашим читателям, обитающим на Севере и, возможно (чем чёрт не шутит), заинтересует патентное бюро и производителей отопительного оборудования.

Так же позволим себе не во всём с вами согласиться и выступить в защиту упомянутых вами твердотопливных котлов лабиринтной конструкции. Дымовые газы, перед тем, как попасть в вертикальный участок дымохода, проходят через горизонтальные ходы. Принцип не нов, это аналог печных дымооборотов, в которых происходит дополнительный отбор тепла и дожиг газов. КПД лучших котлов подобной конструкции может превышать 90% и они отлично себя зарекомендовали в регионах с холодным климатом: Норвегии, Лапландии, на Аляске и Российском Севере, кстати.

Не знаем, откуда у вас информация о неэффективности твердотопливных котлов, основана ли она на реальном опыте эксплуатации. Можем лишь предположить, что недовольство современным оборудованием может быть вызвано его неправильным подбором и эксплуатацией. У подобных котлов имеется два режима горения: экономичный, когда газы проходят через дымовые ходы и интенсивный режим растопки, при котором открывается заслонка и продукты сгорания устремляются прямо в дымоход, минуя дымообороты. Лабиринтные котлы имеют больше степеней регулирования по сравнению с обычными. Управление ими, хотя и несложно, заметно отличается. Рекомендуем внимательно изучать инструкцию по эксплуатации, тогда работа отопительного оборудования не будет разочаровывать. Проблема может крыться и в дымоходе, его вертикальном участке

Дело в том, что в экономичном режиме, когда дымовые газы проходят через горизонтальные ходы, важно наличие достаточной тяги. Сечение дымохода должно быть не менее указанного в паспорте, внутренняя его поверхность гладкой, а высота достаточной

Если в одноэтажном доме дымовая труба слишком низкая либо выведена с нарушением рекомендаций СНиП, силы тяги может оказаться недостаточно для преодоления газами дополнительного сопротивления лабиринта. В этом случае котёл не будет развивать положенную мощность.

http://teploguru.ru/wp-content/uploads/2015/01/Wir-EKO-CKB-ustr1.jpg — Схема стального лабиринтного котла Wirbel EСO-СКВ. Дымовые газы могут быть направлены как в горизонтальные ходы (лабиринт), так и напрямую в дымоход. Интенсивность горения имеет семь степеней регулировки, все заслонки, клапаны, регуляторы видны на рисунке. Помимо ручного управления, имеется автоматическое. Чтобы современное отопительное оборудование работало эффективно, его нужно правильно эксплуатировать.

При всех своих технических и бытовых ограничениях отопительные котлы, работающие на твердом топливе, обладают существенным преимуществом – практически полной энергонезависимостью. Сделав необходимые запасы дров, угля или пеллет, можно не опасаться внезапных перебоев с подачей газа или электроэнергии. Потому установка таких агрегатов целесообразна в первую очередь для загородных домов, а также в небольших населенных пунктах. Досконально зная, как работает твердотопливный котел, осуществив правильный выбор его типоразмера, можно обеспечить собственному жилью достаточные комфорт и удобства.

Преимущества твердотопливных агрегатов с электротэнами и недостатки

Обычный котел на дровах или на угле, установленный у вас дома или на даче всем хорошо. Существует единственный минус, о котором хозяевам приходится умалчивать. Проблема заключается в постоянной необходимости подкармливать отопительный агрегат топливом. Электротэны, установленные в котел, способны кардинально улучшить сложившуюся ситуацию, взяв на себя часть работы в бесконечном процессе. С такими приспособлениями вам не придется регулярно наведываться в котельную и контролировать процесс сжигания топлива.

Важно! Рассчитывать на полноценный обогрев жилого здания и обеспечения горячей водой при работающих электронагревательных элементах, не стоит. Электричество в данном случае является временным источником тепловой энергии

Допускать большие перерывы в работе основной части котла, значит поставить себя перед фактом больших расходов за потребляемую электроэнергию.

Какие же преимущества вы получаете, установив у себя дома комбинированный твердотопливный котел:

• автономная работа всей домашней системы отопления;
• увеличенный промежуток времени между загрузками топлива в камеру сгорания;
• защита водяной системы отопления от размораживания при низких температурах.

Что касается технологических преимуществ, то твердотопливные агрегаты, оснащенные электронагревательными приборами, обладают следующими возможностями:

• отсутствие образования конденсата на внутренних стенках топочной камеры ввиду постоянного подогрева теплообменника электротэнами;
• при постоянной поддержке необходимой температуры теплоносителя, нет необходимости монтировать запасной контур и ставить ;
• за счет работы электроприборов, КПД отопительного твердотопливного котла повышается до 95%.

Универсальность является главным преимуществом подобной техники, однако подобные преимущества имеют и обратную сторону. Комбинация обоих типов нагревательных элементов в одном устройстве приводит к значительному удорожанию модели. В сравнении с традиционными твердотопливными агрегатами, такие котлы на порядок дороже. Однако если вы хотите получить спокойствие и комфорт, цена не станет сдерживающим фактором.

Второй аспект, который может отпугнуть потребителя от подобного котельного оборудования, заключается в технологичности прибора. Большая инерционность отопительного котла является характерной, как для твердотопливного агрегата, так и для его электрической части. Невысокая мощность электротэнов является основным фактором, препятствующим вашему выбору. Как правило, при основной мощности в 50 и более кВт, электрические нагреватели выдают всего 6-24кВт. Как правило, суммарная мощность электрических термонагревателей не больше 1/3 от максимальной мощности твердотопливного котла.

На заметку: Котлы, оборудованные более мощными электронагревательными приборами, стоят дороже, и расход электроэнергии в данном случае будет значительный. Такие комбинированные котлы удобны в эксплуатации, но совершенно не рентабельны в качестве источника тепла для системы отопления.

Теплообменник для твердотопливного котла. Своими руками.

Для своего твердотопливного котла мною был сделан эффективный теплообменник. Конструкция теплообменника продумана таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную площадь теплообмена при простоте изготовления. А площадь теплообмена, как известно, напрямую влияет на эффективность.

Конструктивно теплообменник состоит из трех одинаковых трубных регистров. Все они при установке объединяются в один теплообменник с помощью сварных гребенок. Соединения разъемные, чтобы в случае аварии любого из регистров можно было просто отключить его из работы без разборки котла.

Перед изготовлением регистров я сначала сделал шаблоны из пластиковой трубы, которые решил применять для разметки с целью достижения правильной геометрии сварных соединений.

Отверстия делал без сверления. Сначала большой болгаркой срезал часть металла, затем малой болгаркой со шлифовальным кругом подгонял под разметку, и лишь затем окончательно выбирал шарошкой. Дополнительная ручка на дрели оказывается совсем не лишней, регулятор оборотов тоже. Шарошка лет 15 ждала своей очереди в моих закромах со времен работы на эл. монтаже для снятия фасок внутренних поверхностей труб (при индустриальном способе монтажа) .

Для контроля отверстий при обработке тоже использовал шаблон. Очень удобным у меня оказался в этом качестве старый электролитический конденсатор.

Из оставшихся обрезков профильной трубы от забора сделал «шаблон» для сборки регистров, чтобы три стороны становились жестко, а четвертая, после укладки внутренних труб, поджималась струбцинами. Сначала все собрал на прихватках, и лишь затем окончательная сварка. Таким образом, по одному и тому же шаблону из профильных труб были собраны три абсолютно одинаковых регистра.

Далее занялся изготовлением гребенок для сборки блока регистров. Отверстия в заготовках делал по той же технологии, что и при сборке регистров: болгарки, дрель с шарошкой. С помощью струбцин прижал вкрученные седла с американками к плоской трубе и к трубе гребенки, прихватил сваркой.

После скрутил американки и седла второй гребенки, притянул, чтобы плоскости американок были плотно прижаты, а трубы параллельны в двух плоскостях. Прихватил, раскрутил, вроде бы все осталось в плоскостях. Обваривать пока не решился до окончательной сварки регистров, на всякий случай.

Поиск по сайту. Вы можете изменить поисковую фразу.

В результате мой твердотопливный котел мощностью порядка 100 кВт был оборудован эффективным и достаточно надежным теплообменником, что подтвердилось в дальнейшем практической эксплуатацией.

Информацию о сборке регистров прислал Виктор:

При неправильной конструкции топки или неправильном поведении истопника дрова могут гореть плохо, с образованием большого количества сажи. А что такое сажа? Это, по простому говоря, не сгоревший углерод. А раз не сгорел, значит, не выделил тепла.

Байпас — это в общем случае просто труба, соединяющая выход регистров котла с их входом. Делается для того, чтобы была возможность подать на вход часть нагретой воды с выхода. Казалось бы, все просто. Но гравитацию пока никто не отменил.

Поговорим об автоматике отопления для дома. И прежде, чем делать какой-либо выбор в части железа для нее, я расскажу об особенностях эксплуатации системы отопления с Водяным Тепловым Аккумулятором — ВТА.

Как всегда, осень пришла опять нежданно. Наши планы обогреваться зимой электричеством после расчетов скукожились и порешили мы ставить котел. Пока, может быть.

Размещено: 20.04.12Обновлено: 27.12.15Просмотров всего: 20802 сегодня: 4

ЕгорЗакрепить провод на клеммах батарейки Крона можно трубочкой, отрезанной от колпачка медицинской иголки.

Варианты теплообменников

Конструкций теплообменников огромное количество, и каждый мастер старается найти свой вариант, обладающий максимальными качествами. Давайте рассмотрим несколько таких вариантов.

Вариант №1

Это горизонтальная конструкция, изготовленная из двух видов труб — прямоугольного сечения 60×40 мм и круглого 40 или 50 мм

Очень важно теплообменник изготавливать из толстостенных труб, где толщина стенки должна составлять от 3 до 5 мм. Прямоугольные трубы используются для сооружения торцевых конструкций, к которым привариваются трубы круглого сечения

Это делается для удобства стыковки, потому что к плоской поверхности приваривать намного проще, чем к закругленной.

Эффективность забора тепла будет выше, если теплообменник сделать больше. Поэтому, устанавливая твердотопливный котел своими руками, необходимо точно рассчитать его мощность, а, соответственно, и размеры. Есть схемы и конструкции, которые имеют компактные размеры, но по эффективности не уступают котлам больших габаритов. Все дело в конструкции теплообменника, и это надо обязательно учитывать, если площадь помещения для расположения котла не очень большая. Что можно предложить? Вариант один — сделать теплообменник из нескольких рядов труб по вертикали. Оптимальный выход, если рядов будет 4 или 5.

Внимание! В каждую торцевую конструкцию врезается патрубок. Нижний патрубок — это обратка, а верхний — подача

При сооружении теплообменника возникает много вопросов, связанных со сваркой прямоугольных элементов. Гнуть их нельзя, поэтому придется делать сквозные прямоугольные отверстия болгаркой под размер сечения, а открытые торцы труб заваривать, накладывая металлические пластины. Процесс этот непростой, потому что связан с небольшой длиной сварочного шва, относящегося к категории ответственных. Поэтому после сварки рекомендуется шов зачистить с помощью болгарки и довести до максимального уровня ровности без металлических наплывов.

Теперь необходимо теплообменник проверить на наличие протечек. Ставите его вертикально, закрываете нижний патрубок, а в верхний заливаете воду. Проводите осмотр. Если вода через стыки и швы не просочилась, значит, все нормально.

Вариант №2

Конструкция теплообменников Swep

Здесь вместо труб круглого сечения можно использовать металлические листы толщиной 3–5 мм. Торцевые конструкции также изготавливаются из прямоугольных труб. А вот вместо труб к торцам привариваются листы, вырезанные под необходимый размер.

По сути, конечная конструкция — это своеобразный короб, где роль стенок играют с одной стороны торцевые формы из прямоугольных труб, а с другой — две камеры, ограниченные металлическими листами.

Материалы изготовления

Какой лучше дымоход для твердотопливного котла? Температура эксплуатации – 180-500 градусов, есть непосредственный контакт с пламенем. Материал трубы должен быть огнестойким, термоустойчивым.

Читайте также: Котлы пиролизные твердотопливные

Из чего сделать дымоход для твердотопливного котла:

Асбоцементная труба – не лучший вариант: материал не горючий, но были случаи, когда асбоцементные дымоходы лопались вследствие перегрева. Труба не гнется, выполнить ей криволинейные участки нельзя. Практически невозможно сделать герметичные стыки.

Стенки впитывают конденсат, что приводит к их быстрому износу. Большая масса. Плюс только один – дешевизна.

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла выкладывается из шамотного кирпича. Огнестойкость, термостойкость, можно не опасаться разрывов и потери герметичности.

Минус: большой вес, устройство дымохода для котла на твердом топливе требует монтажа дополнительного фундамента. Второе: кирпичом невозможно выложить гладкую округлую внутреннюю стенку. Тяга в кирпичной трубе неидеальна, скапливается сажа. Конденсат не может стекать свободно, часть остается на кирпичах и разрушает их.

Металлические трубы дороже других, менее долговечны. Еще один их минус – металл проводит тепло. Дымоход для твердотопливного котла из нержавеющей стали требует продуманной теплоизоляции: она будет предотвращать теплопотери и защитит от возгорания материалы, окружающие трубу.

Для изготовления используется жаростойкая (до 450 градусов) сталь от миллиметра и больше, устойчивая к воздействию сернистого конденсата. Весят эти трубы мало по сравнению с аналогами. Материал пластичный, схема дымохода для твердотопливных котлов может быть любой. Марки сплавов для изготовления печных труб – 316L и 321.

Есть три основных подвида труб из металла: одностенные, двухстенные-сэндвичи (с прослойкой из жаропрочного теплоизолятора), коаксиальные – труба в трубе: по внутренней подводится воздух снаружи, по внешней отводится дым. Коаксиальными дымоходами комплектуются котлы с закрытой топкой.

Комбинированная конструкция кирпич-металл. Внутренняя труба металлическая одностенная, круглая и гладкая, снаружи кирпичная рубашка. Так получается избавиться от основных недостатков двух предыдущих типов: у внутренней трубы идеальная тяга, рубашка служит теплоизолятором.

Минусы – большой вес, сложный монтаж, дороговизна. Кирпичный или комбинированный дымоход для котла на твердом топливе своими руками выкладывают полнотелым кирпичом, фиксация – цементно-песчаным раствором. Толщина стенки – от 12 сантиметров.

Читайте также: Что такое пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Керамика – самый долговечный, но дорогой вариант. Внутренняя поверхность гладкая. Термостойкость до 650°, химическая устойчивость самая высокая. Во избежание впитывания конденсата нужна качественная вентиляция внешней стенки. Дымоход модульный, собирается из отрезков в пределах метра.

Отрезки соединяют фасонными деталями, склеивают термостойкой мастикой. Керамическую внутреннюю трубу убирают в рубашку из бетона с вентканалами. Керамическим трубам необходимо армирование как минимум на отрезке, выступающем над крышей. Утепление и изоляция трубы от горючих материалов выполняются негорючим теплоизолятором – базальтовой ватой.

Огнеупорное стекло. Недавнее изобретение, пока еще малораспространенное. По техническим качествам превосходит аналоги. минусы – самая высокая цена и самый сложный монтаж.

Монтаж и подключение дымоходной трубы

От того насколько правильно и безопасно будет выполнен монтаж дымохода, зависит срок службы твердотопливного котла и безопасность его владельца. Выполнение работ по установке и монтажу дымовой трубы лучше доверить профессионалам. Специалисты смогут выполить эти работы в соответствии со следующими правилами и нормами:

• система дымохода должна полностью выводить все продукты сгорания;
• сечение дымохода должно быть больше или равно сечению выходного патрубка котла на твердом топливе;
• дымовая труба должны быть выполнена из антикоррозийной стали толщиной более 1мм;
• для очистки от сажи в основании дымохода необходимо организовать специальный карман;
• допускается не более трех поворотов трубы;
• высота трубы нее менее 5м, а также не менее минимально допустимой для данной модели твердотопливного котла;

Также предъявляется ряд требований к расположению дымовой трубы на кровле:

• Верхний конец должен возвышаться на менее чем на 50см над плоской кровлей или на 50см над парапетом, если парапет находится менее чем в 1.5 метрах.
• Не ниже конька крыши при расположении менее чем в 3 метрах от него;
• Если высота над уровнем крыши более 1.8м необходимо закрепить его растяжками;

Фото 6: Монтаж кирпичного дымохода в частном доме

Монтаж осуществляется по схеме снизу-вверх т.е. от твердотопливного котла к крыше. Существуют общие требования к монтажу таких систем и они регулируются СНиП-91. Вот основные правила которые нужно неукоснительно соблюдать:

• При сборке секций сэндвич дымохода следует каждую внутреннюю трубу вставлять внутрь предыдущей, а каждую наружную наоборот поверх предыдущей. Такой метод сборки называется «по конденсату».
• тыки секций необходимо скреплять хомутами.
• Крепление к стенам и другим строительным конструкциям осуществляется с помощью кронштейнов.
• Для обеспечения требований пожарной безопасности необходимо избегать контакта дымохода с газовыми трубами и электропроводкой. Необходимо также избегать контакта с элементами строения (кровля, перекрытия, обрешетка и т.д.) и выполнять от них отступ 150мм для изолированных труб и 300мм для неизолированных.
• Горизонтальный участок трубы соединения с твердотопливным котлом длительного горения с водяным контуром должен быть наклонен в сторону котла. Угол наклона примерно 2см на каждый метр соединительной трубы.
• Необходимо тщательно следить, чтобы соединения колен не попадали в перекрытия между этажами.
• Во избежании конденсирования продуктов сгорания необходимо оборудовать участок проходящий через неотапливаемые помещения дополнительным утеплителем.
• В нижней части дымохода устанавливается тройник с системой слива конденсата.

Использование секционных систем требует бережной и безопасной эксплуатации. Вот некоторые ограничения, которые необходимо соблюдать неукоснительно:

• Запрещается использовать для растопки твердотопливного котла жидкое топливо;
• Строго запрещается использовать дымоход для просушивания одежды или обуви;
• При очистке дымовой трубы не рекомендуется выжигать сажу;
• Запрещено использовать воду для тушения твердого топлива в топке котла.

Более подробно о том как правильно выбрать дымоход для котла на твердом топливе смотрите в видео:

Вернуться к оглавлению Заключение

В заключении хотелось бы еще раз отметить то, что расчет, установку, монтаж дымохода и его подключение к твердотопливному котлу лучше доверить профессионалам. От правильного и безопасного подключения зависит ваша жизнь и здоровье, также жизнь и здоровье ваших близких. Помните об этом!

Другие важные элементы конструкции их роль в работе всей отопительной системы

Схема любого твердотопливного котла не мыслима без регулятора тяги. Данное устройство обеспечивает механическое воздействие на заслонку в дымоходе в процессе включения или отключения агрегата. Показать работу регулятора тяги можно с помощью простого рисунка.

Благодаря работе этого приспособления осуществляется автоматическая регулировка подачи воздуха в камеру сгорания, температуры нагрева теплоносителя.

Для справки: Установка регулятора выполняется при первом пуске котла, установив положение в соответствии с заданными параметрами. В полузакрытом положении при температуре 650С, в открытом положении заслонки, регулятор соответствует максимальному значению температуры в 900 С.

Многие агрегаты, особенно большой мощности, , которая является обязательно при обвязке твердотопливной техники с газовыми котлами в единую систему. Такое приспособление представляет собой расширительный бак, куда поступает теплоноситель. Буферная емкость в данном случае выполняет две функции, гидроразделителя и теплового аккумулятора. В результате остывания котла после выключения, вода из теплового аккумулятора расходится по радиаторам отопления, поддерживания необходимую температуру. Быстрое остывание твердотопливного котла практически невозможно, из-за того, что буферная емкость играет роль аккумулятора тепла.

Вместе с буферной емкостью котлы оснащаются термостатическим клапаном. Прибор используется для предохранения системы от перегрева. Контур охлаждения, оснащенный термостатическим клапаном, обеспечит подачу холодной воды внутрь при первых сигналах перегрева теплоносителя.

Для розжига в твердотопливных котлах современных моделей применяются различные газовые горелки. Такие устройства обычно работают на сжиженном газе, который храниться в специальном резервуаре. Розжиг топлива в камере сгорания за счет использования газовой горелки происходит за считанные секунды. В эксплуатации и в обслуживании такие горелки просты и надежны.

Конструкция дымохода для твердотопливного котла

Неважно какой материал вы предпочтете для обустройства системы дымоудаления. Все дымоходы для ТТ котлов имеют схожу

Конструкцию, которая включает в себя следующие части:

• Труба или дымоход – это участи круглой или прямоугольной формы, по которым и происходит движение продуктов горения от котла во внешнюю среду. Материал трубы должен быть прочным и термостойким, чтобы выдерживать высокую температуру отходящих газов.
• Узел для сбора конденсата – необходимый элемент дымохода. Всем известный закон физики: когда горячий воздух контактирует с холодным предметом, образуются мелкие частички влаги – конденсат. Они оседают на стенках поверхности. Сборник конденсата, как вы поняли, и служит для удаления излишков влаги из системы. Образуется он в верхней части системы дымоудаления и может стекать низ, рискуя попасть внутрь котла. Поэтому сборник и монтируют в нижней части дымохода. Таким образом котел и дымоход не контактируют напрямую, а подключаются друг к другу через специальный тройник.
• Шибер – это специальная заслонка, которой можно перекрыть доступ воздуха из котла в систему. Она закрывается, когда котел не работает, чтобы тепло не улетучилось в трубу.
• Отверстие для ревизии – оно расположено сразу поверх сборника для конденсата. Именно через него и происходит удаление влаги из системы.

Это общая конструкция дымохода. Конечно она может изменяться в зависимости от материала. Например, у дымохода из стали предусмотрен компенсатор линейнойдеформации – это узел, сохраняющий прочность конструкции и ее герметичность. Дело в том, что при регулярном нагревании/охлаждении дымоход из стали может «гулять», нарушая плотность стыковки.

Что делать со всеми этими деталями

Для начала давайте разберемся с емкостью. В качестве нее можно использовать обычный пластиковый бак, однако он дольше будет нагревать помещение. Поэтому лучше всего подбирать металлическую емкость. Этот бак следует установить рядом с началом отопительной батареи. В этой емкости нужно проделать два выхода. Один из них — верхний, который будет использоваться для вывода горячей воды. Второй – нижний. Он будет служить для поступления холодной жидкости из труб отопительной системы. Ни в коем случае не меняйте расположение этих частей. Кстати, второй выход нужно делать в наиболее низкой части бака, так как именно там будет протекать вода с самой низкой температурой. Таким образом, от правильности размещения выходов на емкости зависит скорость теплоотдачи. Если все сделать правильно, помещение нагреется до нормальной температуры за несколько минут.

Как дальше делать своими руками теплообменники? После проделывания отверстий вам необходимо герметично запаять каждое из них. Делается это для того, чтобы воздух, который будет туда поступать, не отбирал часть температуры с батареи, что требуется для эффективного нагрева помещений.

Выбираем современный котел на твердом топливе

Наряду с традиционными котлами сегодня достаточно распространены агрегаты пиролизного типа. Принцип их работы основан на процессе перегонки топлива при высокой температуре и ограниченной кислородной подаче, что способствует разложению древесины с образованием пиролизного газа.

Для подключения такого котла к системе с естественной циркуляцией теплоносителя насос не нужен, так как агрегат сам регулирует необходимое давление. Еще один немаловажный плюс такого котла состоит в том, что он почти не вырабатывает золу. Таким образом, нет нужды в частой уборке продуктов сгорания.

Процесс горения дров в котле

С целью обеспечения наибольшего КПД для пиролизных котлов нужно применять сухие дрова. Рассмотрим ситуацию, при которой в доме было тепло и уютно какое-то время, но как только в топку были загружены сырые дрова — все изменилось. Температурная подача не превысила 65 градусов, и помещение довольно быстро остыло.

Таким образом, агрегат может не справиться со своими главными функциями по не зависящим от него причинам. Основные недостатки пиролизной системы — повышенные требования к условиям эксплуатации и качеству топлива.

В традиционные системы загрузка топлива должна осуществляться каждые 3-4 часа, в то время как котел отопления пиролизного типа требует этого минимум в два раза реже. Существуют котлы, у которых длительность сгорания одной загрузки топлива составляет до 34-35 часов. Это обеспечивается специальной системой с кислородным распределением.

Теплообменники из чугуна являются самыми распространенными для агрегатов на твердом топливе. Именно такая массивная конструкция на сегодняшний день самая долговечная (срок службы около 20 лет).

Однако чугунные котлы для отопления дольше нагреваются и плохо переносят температурные перепады, вследствие чего могут разрушаться их стенки.

Конструкции из стали не так чувствительны к температурным скачкам, но и они имеют недостатки:

• возможность возникновения коррозии;
• срок эксплуатации около 12 лет.

Самый простой вид котла

Если учесть особенности каждого агрегата, то становится ясно, что проблема правильного выбора котла на твердом топливе достаточно актуальна.

Чтобы принять верное решение, необходимо подробно ответить на вопросы:

1. Какая площадь помещения будет отапливаться?
2. Каким видом топлива вы планируете пользоваться?
3. Вам нужен котел только для отопления, или же есть необходимость дополнительно нагревать горячую воду?

При этом, конечно, все будет упираться в бюджет, который отводится на покупку системы , но давайте рассмотрим каждый вопрос по порядку.

Выбираем мощность котла

Мощность — это самый важный параметр отопительного оборудования. Как правило, в самом первом приближении для стандартных газовых котлов требуется 1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади. Но и здесь есть свои особенности.

Необходимо учитывать климатические условия, месторасположение вашего дома, качество утепления стен здания. Отдельно нужно проводить расчет для выбора двухконтурного котла, который большую часть энергии потребляет на нагрев горячей воды для ванны и кухни.

Выбираем вид топлива

На сегодняшний день экономическая выгода от использования состоит в возможности замены газа и электричества альтернативными источниками энергии. В качестве топлива применяют:

• уголь;
• отходы сельского хозяйства;
• шелуху растений;
• дрова и древесные опилки;
• другие виды топлива.

Если фракция топлива мелкая (опилки или шелуха), то ее загрузку осуществляют автоматически, в другом случае — вручную. Экономия от применения твердотопливных котлов довольно значительная. Изучите состояние рынка твердого топлива в своем регионе и задумайтесь над энергосбережением, которое поможет сохранить ваши денежные средства.

Одноконтурный или двухконтурный котел?

Элитный котел подойдет для элитной дачи

Двухконтурный котел более функциональный и практичный в использовании. Достаточно всего лишь открыть кран — и у вас будет горячая вода. Покупка таких котлов обходится дороже простых агрегатов, а при выборе их мощности нужно учитывать, что более половины всех энергетических затрат приходится на работу второго контура.

Конструктивные особенности устройства твердотопливных котлов

Традиционный твердотопливный котел представляет собой, в нашем понимании, отопительный агрегат, способный работать на любом твердом топливе. Принцип действия котла элементарный. Поступившее в камеру сгорания топливо в процессе сгорания выделяет в большом объеме тепловую энергию, которая нагревает теплоноситель. По аналогичному принципу было организовано в старину печное отопление, только вместо жидкого теплоносителя использовался горячий воздух.

Существенными минусом традиционной модели твердотопливного котла является то, что часть тепла, получаемого при сгорании топлива, просто уходит в атмосферу через дымоход. Рассмотри принципиальную схему устройства твердотопливного котла. Устройство котла – это конструкция, собранная из различных модулей в единый стальной корпус. Основными конструктивными элементами отопительного оборудования этого типа являются:

• камера сгорания (топка, оборудованная дверцей);
• теплообменник (стальной или чугунный);
• прочистной люк;
• колосники (решетка);
• терморегуляторы;
• предохранительный клапан.

Топочная камера – процессы, протекающие в ней

Одним из первых элементов, с которым приходится познакомиться в первую очередь, является топка котла. Именно суда закладывается уголь, торф, брикеты или дрова, и именно здесь происходит основной процесс —  сжигание топлива. Весь процесс можно разделить на три этапа, подсушка топлива, окисление и получение горючего газообразного вещества, которое уже выполняет основную нагревательную функцию в процессе горения.

В камере сгорания загруженное топливо равномерно распределяется на колосниках, которые специально установлены под наклоном.

Расположенное на колосниках топливо подсушивается раскаленными газами, после чего уже начинается сам процесс горения топлива с принудительной подачей воздуха. В завершении, получаемая на начальном этапе горения газообразная горючая смесь дожигается в топке при температуре 950-10000 С.  На каждом этапе необходимо обеспечить бесперебойную подачу воздуха.Остатки твердого топлива, зола и сажа скапливаются в зольной камере, откуда удаляется ручным способом.

Для справки: следует отметить, что от того, насколько плотно загружена топливом камера сгорания и как работает вытяжка, зависит эффективность работы котла. При полной загрузке топочной камеры и нормальной подаче воздуха, топливо должно сгорать полностью, выделяя в процессе горения максимальное количество килокалорий. Соотношение полезной подачи к мощности котла является ключевым моментом во время эксплуатации твердотопливного котла.

Процессы, протекающие в камере сгорания, определяют и вид котельного оборудования. Горение может осуществляться обычным способом, благодаря пиролизу или длительно, сверху вниз. В каждом случае достигается определенный тепловой эффект, который и определяет сферу применения твердотопливного котла, каким образом организовано отопление дома.

Теплообменник — его функция

Следующий по значимости конструктивный элемент твердотопливного котла  —  теплообменник. Устройство представляет собой чугунную или стальную конструкцию, в которой происходит передача тепловой энергии от продуктов горения на теплоноситель. В традиционном исполнении теплообменник изготавливается в виде бочки, через которую проходят цельнотянутые котловые трубы. Разогретые газы, проходя по трубам, нагревают котельную воду, циркулирующую внутри контура теплообменника.

Важно! Интенсивность прохождения газов по дымогарным трубам регулируется положением дымососа. Интенсивность циркуляции воды в теплообменнике зависит от работы насосной станции

Теплообменники обязательно имеют толстый слой теплоизоляции, предохраняющей основной корпус котла от перегрева.

Поступление воды в теплообменник происходит через впускной коллектор, тогда как выход разогретого теплоносителя наоборот, осуществляется через выпускной коллектор. На каждом из коллекторов стоят датчики температуры теплоносителя. Домашнее отопление в доме твердотопливным котлом, схема которого мало чем отличается от традиционной и общепринятой процедуры, может в каждой ситуации иметь некоторые конструктивные отличия.

Стальные теплообменники в отличие от чугунных изделий, больше подвержены коррозии, в то же время успешно справляются с передами температур. Стоимость таких устройств значительно меньше в сравнении с чугунными теплообменниками. Последние обладают высокой теплоемкостью, менее подвержены коррозии.

В чем преимущество современных котлов на твердом топливе

Для домов, в которых нет газа, твердотопливные котлы подходят идеально. Данное утверждение можно аргументировать тем, что оборудование обладает массой достоинств:

• рентабельность – стоимость топлива (торфяных брикетов, гранулированных отходов деревообрабатывающей промышленности) приемлемая. Поэтому на протяжении всего сезона в доме поддерживается комфортная температура, а бюджет не сильно страдает;

Твердотопливные котлы – идеальное решение, потому что они могут функционировать на угле, соломе, дровах – идеальное решение, потому что они могут функционировать на угле, соломе, дровах

• высокий КПД – теплом обеспечиваются помещения любых размеров;
• безопасность – этот момент тщательно продуман, потому что устройства оснащены контролирующими системами;
• долгий эксплуатационный ресурс – этот показатель составляет 20-30 лет и напрямую связан с правильностью монтажа, регулярностью обслуживания;
• автономность – отопление загородного дома твердотопливным котлом не зависит от сторонних факторов: наличие газопровода, электрических сетей;
• удобство размещения – для обустройства функциональной системы нужно установить отопительный агрегат, подключить к нему трубы, расширительный бак, радиаторы;
• простота использования – современные твердотопливные котлы отопления длительного горения полностью автоматизированы, поэтому участие человека сведено к минимуму. Естественно, при этом не следует забывать о периодической очистке зольника от отработанных продуктов, поскольку этот процесс проводится в ручном режиме.

Принципы работы, применяемые в твердотопливных котлах

Различают несколько вариантов твердотопливных котлов. Отличия в данном случае заключаются в принципе сжигания топлива, от чего в немалой степени зависит и время работы от одной загрузки.

Классические модели

Такое оборудование оснащается большой топкой, где сжигание топлива происходит естественным путем. Такие конструкции предусматривают использование специального датчика, который осуществляет контроль температуры теплоносителя.

Важно! Котлы классического типа характеризуются очень простой конструкцией, благодаря чему значительно упрощается их эксплуатация и снижается стоимость. Такие агрегаты являются нетребовательными к топливу и могут работать на дровах, угле, брикетах и прочем подобном сырье

Данные конструкции имеют некоторые недостатки:

• Низкий КПД в сравнении с котлами длительного горения.
• Недолгое время горения: не более восьми часов работы на одной закладке.
• Из-за неоптимального процесса горения появляется повышенная зольность.
• Отопительные режимы плохо поддаются автоматизации.

Совет! Из вышеописанных недостатков устранить можно только один. Проблема с частой загрузкой может быть частично решена посредством установки специального бака, который способен снизить вероятность температурных перепадов, благодаря накапливанию тепла. Такая емкость является цельнометаллической и должна обладать хорошими показателями теплоизоляции. Расчет объема такого резервуара производится зависимо от отопительной системы, а также мощности оборудования.

Конструкции длительного горения

Этапы работы пиролизных котлов

Агрегаты длительного горения не имеют недостатков, свойственных их обычным аналогам. Они бывают двух видов:

1. В конструкции пиролизных котлов присутствует две камеры сгорания. Особенность их работы в том, что горение топлива осуществляется в условиях недостаточного количества кислорода. Температура в камере повышается, провоцируя выделение древесного газа. Этот процесс называют пиролизом. Далее газ проникает во вторую камеру, где и происходит его сгорание при избытке кислорода. Благодаря данной особенности, система в итоге имеет очень высокий КПД, доходящий до 90%.
2. Агрегаты «тлеющего» типа. Такие конструкции оснащаются встроенной водяной рубашкой, которая устанавливается по периметру агрегата. В данном случае топливо горит не снизу вверх, как обычно, а сверху вниз, что наряду с большим объемом камеры сгорания (до 100 литров) обеспечивает продолжительный процесс работы оборудования.

Видео: выбираем твердотопливный котел отопления

Твердотопливный котел горения пиролизного типа способен обеспечить полное прогорание топлива. Очистка системы от золы при этом проводится не чаще раза в два-три дня. Обладая относительно небольшим расходом топлива, такие конструкции способны работать на одной загрузке около 12 часов.

Также к достоинствам таких агрегатов относится:

• Возможность в течение длительного времени поддерживать необходимую температуру теплоносителя.
• Система, контролирующая процесс горения, может быть автоматизирована.
• Отопление дома твердотопливным котлом такого типа может предполагать использование наряду с дровами и других видов твердого топлива.

Важно! Недостатки пиролизных котлов заключаются в высокой стоимости такого оборудования и требованиях к допустимой влажности используемого сырья. Также следует помнить и то, что такие установки являются энергозависимыми, а потому могут использоваться не во всех ситуациях.

Схема котла тлеющего типа

У моделей тлеющего типа также имеются свои преимущества:

• В зависимости от модели, такие конструкции способны работать до 5 суток на одной закладке. Естественно, в данном случае длительность работы зависит от вида и качества топлива. Дольше всего горит уголь.
• В сравнении с пиролизными, такие котлы имеют меньшую стоимость.

Из недостатков следует выделить высокую требовательность к топливу. Использовать в котлах тлеющего типа можно лишь древесину, влажность которой составляет до 20%. Также не допускается к использованию топливо, содержащее большое количество смол. Если же оно все же используется, то систему придется прочищать значительно чаще, что приводит к снижению срока службы автоматики.

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

• Принцип работы пиролизных котлов длительного горения и чем они отличаются от обычных

Эксплуатация твердотопливных котлов. Новые возможности

В отличие от газового и электрического отопления, используя систему отопления дома твердотопливным котлом, требует от владельцев жилья больших физических усилий и соответствующей технической подготовки. Имея существенные технические и бытовые ограничения, твердотопливные котлы обладают одним неоспоримым преимуществом в сравнении с газовыми отопительными приборами, не говоря уже об электричестве. Отопительный котел на твердом топливе является на 80-90% энергетически независимым устройством. Достаточный запас ископаемого топлива, дров или пеллет позволит вам всю зиму не только спокойной обогреть собственный дом, но и обеспечить себя горячей водой.

Система отопления, , мало зависит ни от перебоев с электричеством. Ей не страшны перепады с рабочим давлением в газовой магистрали. Стоимость топлива и наличие свободного доступа к нему, обеспечат нормальную и бесперебойную работу всего отопительного оборудования в доме. Управление твердотопливным котлов позволяет эксплуатировать агрегаты в любых режимах работы, обеспечивая тем самым безопасность и комфорт обитателям жилого дома.

Отечественные производители, зарубежные компании, специализирующиеся на выпуске котельного оборудования сегодня предлагают потребителю качественно новый продукт. Твердотопливный котлы, которые используются для бытовых и промышленных целей имеют более высокий КПД. Сегодня это параметр достигает значений 90%.

Для справки: старые твердотопливные котлы в традиционном исполнении обладали КПД в 70-80%. Низкая энергоэффективность отопительной техники старого поколения приводила к значительному перерасходу топлива и к существенным потерям тепловой энергии.

Конструктивные новшества и «ноу-хау» в сфере практического применения различных энергоресурсов, позволили существенно расширить эксплуатационные возможности отопительной техники. Огромная мощность является одним из основных преимуществ котлов на твердом топливе. На порядок увеличилась рентабельность современных моделей твердотопливных котлов. Существенно повысилась безопасность эксплуатации котельного оборудования этого вида.

обеспечить обогрев больших и просторных помещений. К тому же, практически все модели котлов рассчитаны на обеспечение жилых объектов ГВС.

Обязательно ли устанавливать регулятор мощности

Хоть без него система будет находиться в исправном состоянии, все же данный элемент стоит приобрести. Ведь благодаря регулятору мощности можно гораздо быстрее подсоединить нагревательное устройство к сети. Кроме этого, данный элемент позволяет значительно сэкономить затраты на потребление электроэнергии. А самое главное – при помощи регулятора мощности вы сможете выставить нагрев теплообменника «по своему вкусу», а не так, как получится. А устанавливается он довольно просто: сначала к клеммам инструмента подключается термостат, а затем провода питания.

Он нам нужен для того, чтобы защитить стальной бак от преждевременного износа, который обуславливается постоянными перепадами температур и давления. Все, водяной теплообменник своими руками практически готов к использованию. Осталось лишь герметично закрыть все элементы и заполнить емкость водой. Как видите, своими руками теплообменники делать довольно просто.

Котел верхнего горения

Если говорить точно, это и есть твердотопливные котлы верхнего горения. Они предназначены для одной закладки, на которой котел будет работать очень долго. Можно привести большое количество примеров современных котлов, которые при одной закладке работали более суток, при этом выделяя тепловую энергию в 5–6 киловатт.

За счет чего возможна такая работа котла?

• Во-первых, за счет конструктивных особенностей модели. Колосник и зольник в ней отсутствуют. На их месте установлен глухой поддон, исключающий горение в этой части котла. Топка имеет цилиндрическую форму, а воздух в нее попадает сверху, что дает возможность гореть верхнему слою топлива.
• Во-вторых, распределить потока воздуха является подвижной частью, а не стационарной. При закладке он поднимается вверх до определенного уровня, что создает условия для равномерного распределения воздуха по верхним слоям горящего топлива. По мере сгорания и уменьшения объема закладки происходит снижение распределителя. То есть опять верхние слои топлива обогащаются кислородом. Так что равномерность сжигания топлива в течение всего времени обеспечена.
• В-третьих, за счет двух описанных свойств конструкции топки происходит окисление углеводородов, но оно не полное, а частичное. Под действие тепла продукты сгорания и мелкие частички золы поднимаются вверх, но от камеры сгорания их будет отделять специальный диск, не дающий создавать противоток. Именно здесь в массу потока продуктов сгорания добавляется кислород, который дожигает горючую смесь. Этот принцип используется в пиролизном газогенераторе.
• В-четвертых, во второй камере, где дожигаются продукты сгорания топлива, установлен автоматический регулятор тяги. Это устройство работает по принципу зависимости температуры теплоносителя и скорости движения выхлопных газов.
• И, в-пятых, роль теплообменника в такой модели играет корпус котла.

Внимание! После выхода котла на рабочий режим работы его можно догружать разными бытовыми отходами. . Достоинства и недостатки

Достоинства и недостатки

Котел длительного горения STROPUVA S

Давайте начнем с достоинств этого вида твердотопливных котлов. Прежде всего, объём закладки ограничен только размерами топливника. Если рассматривать эту модель по принципу работы, то это все тот же пиролизный котел или его модификация с высоким коэффициентом полезного действия и полным сгоранием топлива. В такие котлы не устанавливается сложная система автоматики, что делает его простым в эксплуатации и обслуживании.

Есть один небольшой момент, который касается видов твердого топлива. Еще совсем недавно подобные модели работали только на дровах. Все изменилось несколько лет тому назад, когда литовские производители сконструировали универсальный котел, работающий и на угле. Сегодня модели с длительным сгоранием работают практически на всех видах твердого топлива.

А теперь о недостатках, без которых, конечно, не обошлось. Такие конструкции очень чувствительны к температуре теплообменника. Незначительное изменение скорости движения теплоносителя сразу приводит к выпадению конденсата. А это коррозия, быстрый износ и уменьшение срока эксплуатации котла. Поэтому из двух вариантов — стальной или чугунный — необходимо отдать предпочтение второму, потому что он менее подвержен процессам коррозии.

Если сравнивать две модели — классическую и с верхним горением, то вторая по цене явно дороже, что может оттолкнуть большинство потребителей. Существует два вида такой модели, которые отличаются друг от друга способом надува — это с принудительным надувом и естественным. В любом случае надув не может справиться со спекающимся пеплом или золой. Чем больше пепла, тем меньше теплоотдача, а значит, пепел придется постоянно убирать. В моделях с принудительным надувом его образуется меньше, а с естественным больше.

Диск и балка, которая поддерживает его (мы говорим сейчас об устройствах, которые разделяют камеры сгорания топлива и продуктов горения), быстро прогорают, а значит, приходится их менять и проводить ремонт котла. Нельзя закладывать в топку дрова или уголь большого размера, поскольку тяжело будет обеспечить верхнее горение. Да и влажные материалы закладывать также не рекомендуется.

И последний из недостатков. Размеры топки недостаточны, чтобы в ней легко можно было проводить розжиг, когда закладка неполная.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Процесс создания отопительного устройства достаточно прост и проходит в несколько последовательных этапов.

Вначале изготавливается корпус конструкции:

1. Две трубы большого диаметра (50 и 45 см) вкладываются друг в друга и соединяются с помощью металлического кольца.
2. Из заранее подготовленного листа вырезается круг металла диаметром 45 см, которым заваривается дно меньшей трубы, находящейся внутри конструкции. В итоге получаем бочку диаметром 45 см, с наваренной водогрейной рубашкой-контуром в 2,5 см шириной.

3. Внизу «бочки» прорезается прямоугольное отверстие. Высота — до 10 см, ширина — около 15. Оно будет использоваться в качестве дверцы зольника. Вваривается люк, устанавливается дверь с приделанными петлями и задвижкой.

   Дверца зольника прорезается внизу

4. В верхней части контура режется прямоугольное отверстие для подачи твёрдого топлива. Размер подбирается индивидуально, главное условие — удобство загрузки дров. Вваривается люк. Устанавливается дверца, оборудованная петлями и задвижкой. Она делается двойной: между отдельными металлическими листами укладывается асбестовый слой, места прилегания уплотняются асбестовым шнуром. Благодаря таким манипуляциям снижаются теплопотери котла.

   Размер должен быть достаточен для закладки дров

5. На верхнем уровне обустраивается выпускной патрубок, выводящий отработанные газы в дымоход.

   К патрубку приваривается труба для вывода дыма

6. В двух местах (вверху и внизу) водяного контура привариваются патрубки диаметром 4–5 см, необходимые для подключения котла к дальнейшей отопительной системе. Нарезается резьба, для чего используется лерка.
7. Проверка сварочных швов, в случае надобности — устранение огрехов.

После создания металлического корпуса твердотопливного котла можно приступать к изготовлению и установке распределителя воздуха:

Воздухораспределитель может быть выполнен в виде блина с приваренными швеллерами

1. Вырезается металлический круг. Его диаметр должен быть на несколько сантиметров меньше внутреннего на котле. В центре круга режется круглое отверстие, по размерам соответствующее трубе воздухораспределителя (5–6 сантиметров).
2. В прорезанное отверстие вставляется металлическая трубка.
3. Снизу на «блин» навариваются швеллеры или уголки, расположенные в виде лопастей. При подходящей толщине лопастей, иногда используется крыльчатка от вентилятора.
4. Сверху приваривается небольшая петля. С её помощью можно поднимать и опускать распределитель. Также оборудуется заслонка, регулирующая интенсивность подачи воздуха в зону огня.

5. Монтаж воздушного распределителя к корпусу. Из металлического листа вырезается круг, диаметр которого равен внешнему корпусу. В центре режется отверстие 6–8 см. Нижняя часть воздухораспределителя вставляется в котёл, верхняя продевается сквозь проделанную дыру. После этого круг приваривается к котлу и в дальнейшем функционирует в качестве верхней крышки.

   Количество лопастей и размеры могут меняться

Это один из простейших способов изготовления твердотопливного котла. Существуют усложнённые схемы, используемые в промышленных и бытовых моделях.

Видео: Сборка твердотопливного котла

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
7. Стальная полоса 20х3 мм.
8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Недостатки твердотопливных котлов

• Для хранения топлива необходима площадь, хозяйственное помещение или постройка. Чтобы горение твердого топлива происходило с максимальным КПД необходимо соблюдать особые условия.
• В случае установки более дешевого котла придется мирится с пониженным комфортом пользования(сажа, копоть, частая чистка)
• В зависимости от устройства — различная частота загрузки. Однако любой твердотопливный котёл нуждается в ручной загрузке топлива.
• Если речь идёт о котлах длительного горения, то стоит отметить невысокий КПД(70%)
• Необходимость регулярного ухода.
• Потребность в установке различных вспомогательных устройств(теплоаккумулятора для котлов отопления, обустройства принудительной тяги в случае сложностей  с выводом отходов горения наружу, так как коаксиальный вывод сделать не получится или к примеру добавочного бойлера на твёрдом топливе)

Конечно выбор у каждого свой, но сопоставление плюсов и минусов в первую очередь обуславливают исходные условия. Преимущества и недостатки твердотопливных котлов зависят от ряда факторов: Площадь помещений, наличие или отсутствие центральных систем коммуникаций, уровень теплоизоляции. Также необходимо учитывать качество огнестойких материалов для печей, которые используются и для отделки котельной, дабы обеспечить минимальные теплопотери.  Перед покупкой, конечно, необходимо изучить все аспекты работы твердотопливных котлов. Например  польского производства, несмотря на свою высокую технологичность стоит меньших денег, чем аналогичные немецкие модели. Как бы там ни было — Всю необходимую информацию Вы можете получить на нашем сайте