Размеры топки печи и другие параметры при использовании различных видов топлива

Особенности печей длительного горения

К особенностям этого отопительного прибора можно отнести:

• большой объем топки и большая дверка для загрузки топлива, что позволяет сразу наложить много дров;
• разделение топки на две части — для тления дров и сжигания газа;
• наличие отбойника пламени от дымохода, называемого «зубом», в виде пластины, приваренной к верху топки, для того, чтобы пламя не попадало в трубу.

У простой печки функция отопления состоит из нагрева самой печки и помещения и последующей отдачи тепла с нагретой поверхности. Топливо в ней сгорает достаточно быстро (в интенсивном режиме). Если печка металлическая, это очень неудобно. Топливо не сгорает полностью, его необходимо постоянно добавлять, а температура воздуха в помещении то поднимается, то опускается. В печке длительного сгорания весь процесс происходит совсем иначе.

Простая печка разжигается снизу, огонь в ней распространяется вверх и по сторонам. Пламя получается большое, дрова сгорают быстро, остается много углей. Процесс сгорания происходит именно так из-за того, что к топке снизу постоянно открыт доступ воздуха. В печке длительного горения дрова поджигаются сверху, огонь распространяется вниз. Воздух поступает только на то место, где дрова горят. Горение не слишком интенсивное, точнее его можно назвать тлением, выделяется гораздо меньше тепла, температура воздуха в помещении поддерживается на одном уровне.

Кроме поленьев дров, в печи длительного сгорания сжигается и пиролизный газ, который образуется во время тления топлива и перемещается во вторую камеру сгорания, где перемешивается с воздухом. В результате продукты окончательного сгорания практически не содержат вредных для человека и среды веществ, повышается КПД печки, снижаются расходы на отопление.

Принцип работы котлов длительного горения разобран в следующей статье: 

Способы расчетов

Точный метод + формула

Рассчитать дымоход для печки, занятие не для новичков. Такую работу лучше доверить профессионалам. Но если вы решили рассчитать этот параметр самостоятельно вам понадобится знание основных данных и нескольких формул:

1. Для определения кубатуры выходящих газов важно знать мощность отопительного агрегата. Для расчетов применяем формулу:, где:

• В – коэффициент скорости сгорания твердого топлива. Это значение определяется исходя из данных таблицы №10 ГОСТа 2127;
• V – уровень объема сжигаемого топлива. Эта величина указывается на бирке промышленного прибора;
• Т – уровень нагрева отводящихся газов в месте выхода из дымохода. Для дровяных печей — 1500.

1. Общей площади дымохода. Ее высчитывают исходя из соотношения объемов газов, это значение обозначается «Vr» и скорости их продвижения в трубопроводе. Для бытовой печи, работающей на дровах, это число равно – 2 м/сек.
2. Диаметр круглой трубы высчитываем по формуле — d² = (4 * Vr) / (π * W), где W – это скорость продвижения газов. Все расчеты лучше выполнять на калькуляторе и внимательно вносить все величины.

Рассчитываем оптимальную величину тяги

Эта операция выполняется для контроля над расчетами оптимальной высоты и сечения дымохода. Такой расчет можно проводить по 2 формулам. Основную, но сложную мы приведем в этой главе, а основную, простую формулу приведем при выполнении пробного расчета данных:

, где:

• С – это постоянный коэффициент, равный для печей на дровах 0,034;
• литера «а» — величина атмосферного давления. Величина естественного давления в дымоходе – 4 Па;
• высота дымохода обозначается буквой «h».
• Т0 – средний уровень температур атмосферы;
• Тi – величина нагрева отработанных газов при выходе их из трубы.

Пример расчета сечения дымохода

Принимаем за основу:

• буржуйка работает на твердом топливе;
• в течение 60 минут в печи сгорает до 10 кг дров лиственных пород деревьев;
• уровень влажности топлива – до 25%.

Еще раз приведем основную формулу: 

Расчет проводим в несколько этапов:

1. Выполняем действие в скобках — 1+150/273. После вычислений получаем число 1,55.
2. Определяем кубатуру выходящих газов – Vr= (10*10*1,55)/3600. После вычислений получаем объем, равный 0,043 м3/сек.
3. Площадь трубы дымохода – (4*0,043)/3,14*2. Расчет дает значение – 0,027 м2.
4. Берем квадратный корень из площади дымохода и высчитываем его диаметр. Он равен 165 мм.

Теперь определяем величину тяги по простой формуле:

1. По формуле расчета мощности высчитываем эту величину – 10*3300*1.16. эта величина равна – 32,28 кВта.
2. Рассчитываем уровень потерь тепла на каждом метре трубы. 0,34*0,196=1,730.
3. Уровень нагрева газа на участке выхода из трубы. 150-(1,73*3)=144,80.
4. Атмосферное давление газа в дымоходе. 3*(1,2932-0.8452)=1,34 м/сек.

Важно! Используя данные вашей печи, вы сможете самостоятельно выполнить расчет, но для подстраховки лучше проконсультируйтесь со специалистами. От правильности расчета зависит безопасность вашего жилья и экономичность работы нагревательных приборов.
. Шведский метод расчета

Шведский метод расчета

Размер дымохода для печи можно выполнить и по такой методике, но основное назначение шведского метода – расчет дымоходов каминов с открытой топкой.

В этой методике для расчета не используется величина топочного отсека и объем воздуха в нем.  Для определения правильности расчета используется график:

Здесь важно соответствие соотношения площади топочного отсека («F») и отверстия дымоотводящей трубы («f»). Для примера:

• габариты топки 770/350 мм. Высчитываем площадь отсека – 7,7*3,5=26,95 см2;
• размер дымохода 260/130 мм, площадь трубы – 2,6*1,3=3,38 м2;
• высчитываем соотношение. (338/2695)*100=12,5%.
• смотрим в нижней части таблицы величину 12,5 и видим, что расчет длины и диаметра произведен правильно. Для нашей печи необходимо построить дымоход, высотой 5 м.

Разберем еще один пример расчета:

• топка 800/500 мм, ее площадь – 40 см2;
• сечение дымохода 200/200 мм, площадь равна 4 см2;
• рассчитываем соотношение (400/4000)*100=10%.
• по таблице определяем длину дымохода. В нашем случае, для круглой сэндвич – трубы она должна быть 7 м.

Присоединение к дымоходу

Важная часть конструкции печки длительного сгорания — дымоход и трубы для присоединения к нему. Диаметр дымохода должен быть не менее 100 мм, лучше даже больше. Для данного отопительного прибора нужны три металлических колена и заглушка. Для прохода через стену в этой конкретной конструкция используется и проходной стакан. Все соединения необходимо загерметизировать.

Последовательность присоединения:

• первая часть металлической трубы приваривается к верхней поверхности печки;
• потом монтируются остальные колена (до стены);
• в стене прорезается дыра в соответствии с диаметром стакана;
• устанавливается стакан, через него пропускается металлическая труба.

Если дымоход кирпичный, на этом работа заканчивается. Если кирпичной конструкции нет, нужно установить металлическую трубу (минимальная длина 4 м), к которой и следует присоединить элементы, отходящие от отопительного прибора. Кроме того, металлический дымоход нуждается в изоляции, которая снизит образование конденсата. На верхнюю часть трубы желательно прикрепить специальный грибок, чтобы в нее не попадал мусор и влага.

Одной из самых экономных печей является устройство Бренеран Аква с водяным контуром. Принцип действия и нюансы изложены здесь: 

Место для обустройства печи

Выберите оптимальное место размещения отопительной печи. К примеру, печь, установленная в центре комнаты, будет отдавать тепло максимально эффективно и равномерно. Однако подобное размещение печи удобно далеко не всегда.

Печь в центре помещения

В случае размещения печной конструкции у стенки (этот вариант является наиболее популярным и часто используемым), по полу дома будет идти холод.

Заранее выберите место размещения дверцы топочного отделения. Сконструируйте печь так, чтобы в дальнейшем вам не приходилось носить топливо через все помещение, разнося грязь по комнате.

Отопительная печь расположена у стены

Оптимальный вариант – обустройство топки в малопосещаемой комнате.

Рекомендации в отношении фундамента стандартные – обустраивается индивидуальное бетонное основание. Связывать его с главным фундаментом нельзя.

Рассчитайте конструкцию фундамента таким образом, чтобы он был способен выдержать нагрузку не только непосредственно печи, но и дымоотводящей конструкции, которую также настоятельно рекомендуется возводить из кирпича.

Устройство конструкции

Устройство кирпичной печи, возможно, как и любого строения, должно начинаться с закладки фундамента. И стоит отметить то, что фундамент будущей печи следует делать уже на стадии устройства фундамента под само здание, будь то баня или дом, другими словами до того времени, пока будут поставлены стены. А для этого, в проекте здания сразу должно указываться место расположения будущей печи с учетом всех ее геометрических размеров. Для начала следует выкопать котлован. Глубиной он должен быть приблизительно 500-700 мм, а вот длина и ширина на 200 мм больше, чем соответствующие размеры печи.

Кирпичная печь-каменка в разрезе.

Далее необходимо изготовить несколько так называемых «подушек». Первый слой — это песок крупной фракции. Его толщина должна быть приблизительно 100-150 мм. Такая песчаная подушка потом уплотняется, разравнивается, после чего обильно смачивается при помощи чистой воды. Второй слой обязательно должен быть приготовлен из строительного мусора, а именно из битого кирпича, стекла, ломаного шифера, пеноблоков и так далее. Толщина этого слоя должна быть примерно 200 мм. Третий и последний слой состоит из чистого гравия либо щебня средней фракции. По толщине он самый тонкий — не должен превышать 100 мм. Не стоит забывать о том, что каждый из этих трех слоев следует утрамбовывать и разравнивать. А после того, как будет готово основание для фундамента, можно устанавливать опалубку.

Порядовка кирпичной печи.

Подобная опалубка готовится из пластика либо алюминия. Сама по себе она ровная, гладкая, и это позволяет процессу распалубки стать очень легким. Если же нет возможности приобрести уже готовую опалубку, то можно изготовить ее и собственноручно.

Зачастую, ее делают из дерева, а все потому, что выполнять какие-то работы именно с этим материалом проще и удобней всего, тем более что мощность у дерева выше, чем у некоторых других материалов. Да и материальных затрат будет значительно меньше. Высотой опалубка должна быть приблизительно 250 мм, тем самым как бы выравниваясь на высоту вырытого котлована.

Пошаговая инструкция:1.Работа над основанием 2.Подготовка глины и песка.3.Начало кладки печи.4.Установка бака для воды.

Стенки подобной опалубки устанавливаются на расстоянии в 100 мм от края вырытого котлована. Этот запас понадобится в том случае, если грунт начнет смещаться под воздействием каких-то внешних сил. Эти стенки крепятся между собой п-образными скобами или обычными гвоздями

Важно знать, чтобы опалубка никак не смещалась под воздействием цементного раствора, следует снаружи на каждой стене поставить откосы.

После установки опалубки можно переходить к сборке арматурного каркаса. Основная цель такого каркаса — придать цементному раствору еще большую эластичность и подвижность. Так как сам по себе строительный цемент имеет очень низкую эластичность, при нагревании он просто лопается.

Пошаговая инструкция:4.Установка бака для воды.5.Закрепление колосниковой решетки.6.Подгонка кирпичей пятого ряда.

Заранее приготовленная арматура принимает на себя все растягивающие напряжения, которые возникают в цементе в процессе нагревания, и тем самым не позволяет ей треснуть.

Подобный каркас являет собой решетку, которая изготовлена из прутов арматуры сечением 0,8-1 см. Между собой эти пруты связывают специальной вязальной проволокой либо можно сварить их. Обычно, арматурный каркас создается с 2 поясами армирования. Каждый его пояс являет собой сетку, состоящую из прутов, у которой ячейки имеют квадратное сечение. Сторона подобной ячейки должна быть приблизительно 100-150 мм. Пояса скрепляются между собой с помощью вертикальных стоек, изготовленных из арматуры.

7.Закрепление топочной дверцы.8. Кладка 6-8-го ряда.

Стойки должны иметь между собой расстояние равное длине стороны ячейки. Очень важно, чтобы края арматуры не касались стенок опалубки, а тем более, выходили за их плоскости.

После устройства арматурного каркаса следует приступать к заливке бетона. Потому как использовался металлический каркас, то в цементный раствор не желательно добавлять щебень.

Установка колосниковой решетки

Колосниковая решетка, как правило, монтируется в процессе возведения печи. Однако, иногда приходится производить ее замену в уже эксплуатируемом отопительном приборе или сооружении. В такой случае необходимо обязательно разобраться, по каким же причинам произошло повреждение этого узла или его выпадение с посадочного места.

Пример установки колосниковой решетки в топочную камеру возводимой кирпичной печи

При постройке кирпичной печи посадочное место должно превышать размеры решетки на 5 мм по каждой из сторон ее периметра — этот тепловой зазор станет отличной защитой от повреждения кладки и от деформации самой металлической детали при их нагревании до высоких температур. Как известно, все материалы при нагревании расширяются, но коэффициенты линейного расширения кирпича и металла – весьма значительно различаются, и это требует обязательного компенсационного зазора.

Как правило, кирпичи, обрамляющие гнездо для колосниковой решётки, стесываются несколько на угол, примерно так, как показано на иллюстрации выше. Это облегчает и установку, и, в случае необходимости, демонтаж и замену решетки, упрощает процесс ее очистки.

Эти зазоры между кирпичом и решеткой заполняются сухим песком или же смесью песка и глины. Но ни в коем случае не используется цементосодержащий раствор. Иногда по этим щелям прокладывается и асбестовый шнур.

Как правило, плоскость колосника должна находиться ниже топочной дверцы на один ряд кладки – это предохраняет от выпадения горящих углей при открытии печи. Естественно, такое правило должно соблюдаться и в каминах с открытой топкой – нижний край очага должен быть выше колосников.

Колосник нужно еще и правильно уложить на место, не перепутав стороны. Очень часто перемычки колосников имеют треугольную (трапециевидную) форму в сечении. В этом случае заостренная сторона должна смотреть в сторону зольника.

В заключение необходимо кратко подвести итоги представленной выше информации:

• Размеры колосниковых решеток чаще всего подчиняются стандартам. При составлении проектов печей обычно как раз и отталкиваются от этих установленных размеров. Но при необходимости можно собрать решетку более сложной или нестандартной конфигурации, используя отдельны балочные колосники либо модули небольшого размера.
• Материал изготовления выбирается в зависимости от выбираемого топлива. Но однозначно лучшим, проверенным многолетней эксплуатацией материалом для печной металлической фурнитуры является чугун. Но и среди чугунных решеток есть подразделения на дровяные или угольные печи.
• Важно при монтаже колосниковой решетки заранее правильно подготовить посадочное место.
• Легче всего монтировать монолитные колосники. Но зато наборные и балочные варианты расширяют возможности, обычно служат дольше, да и ремонтопригодностью у них – намного лучше. Проще заменить один, например, треснувший колосник, нежели всю решетку целиком.

Тем не менее, некоторые хозяева печей стараются изготавливать колосники для своих приборов самостоятельно. Часто это мотивируется тем, что действительно качественный чугун стоит слишком дорого. А то, что сейчас встречается в продаже, по их мнению, зачастую не выдерживает никакой критики.

Да, стальная колосниковая решетка не прослужит слишком долго. Но для мастера проще и дешевле изготовить новую, нежели приобретать готовую модель.

Что ж, и такая точка зрения имеет свое право на существование. Для примера – видеосюжет на эту тему:

Конструкция и принцип действия кирпичной дровяной печи

Каждая печь, в которую закладывают дрова, имеет следующие конструктивные элементы:

• камера, куда закладывают дрова;
• колосник из чугуна, на котором они располагаются;

  Дно топки, сделанное из толстой чугунной пластины с продольными отверстиями, называется колосником

• зольник, куда через отверстия в колоснике попадает несгораемый остаток топлива;
• дымоход для удаления газов, исходящих от дров при горении.

Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении. Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе

При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания

Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

Видео: всё о кирпичной печи

Какая должна быть высота трубы дымохода для печи

Расчет этого параметра позволяет избежать возникновения обратной тяги и других возможных неприятностей. Этот вопрос регламентируется правилами СНиП и других документов.

Зачем нужен этот параметр?

Для того чтобы понять важность этого фактора разберем подробнее несколько физических законов и последствия неправильно сделанных дымоходов. При прохождении нагретых газов, температура понижается, но теплый воздух или газы всегда поднимаются вверх

На выходе из трубы температура еще больше снижается. Отработанные газы, находящиеся в трубопроводе с надежным слоем теплоизоляции имеют высокую температуру и столб нагретого дыма, поднимаясь вверх увеличивает тягу в топке.

Разберем ситуацию – уменьшаем внутреннее сечение трубы и увеличиваем высоту трубы над коньком крыши. Если вы думаете, что увеличивается объем нагретого газа, увеличивается время остывания дыма и увеличивается тяга – такое утверждение верно только наполовину. Тяга будет отличной, даже с большим излишком. Дрова будут быстро сгорать и расходы на покупку топлива возрастут.

Чрезмерное увеличение высоты дымохода может вызвать возрастание аэродинамических завихрений и понижения уровня тяги. Это чревато возникновением обратной тяги и выхода дыма в жилые помещения.

Требования СНиП

Длина трубопроводов вытяжки отработанных газов регламентируется требованиями СНиП 2.04.05. правила предписывают соблюдать несколько основных правил монтажа:

• минимальное расстояние от колосниковой решетки в топке, до защитного козырька на крыше – 5000 мм. Высота над уровнем покрытия плоской крыши 500 мм;
• высота трубы над скатом крыши или коньком должна соответствовать рекомендованной. Об этом расскажем в отдельной главе;
• если на плоской крыше находятся постройки, труба должна быть выше. В этом случае, при большой высоте трубы, ее раскрепляют растяжками из проволоки или троса;
• если здание обустроено системой вентиляции, их высота не должна превышать колпак трубопровода вывода отработанных газов.

Методика самостоятельного расчета

Как самостоятельно вычислить высоту дымового канала, для этого потребуется выполнить расчет по формуле:

, где:

• «А» — климатические и погодные условия в данном регионе. Для севера этот коэффициент равен 160. Значение в других районах вы сможете найти в интернете;
• «Мi» — масса газов, проходящих сквозь дымоход за определенное время. Эту величину можно найти в документации вашего отопительного прибора;
• «F» — время оседания золы и других отходов на стенках дымохода. Для дровяных печей коэффициент – 25, для электрических агрегатов – 1;
• «Спдкi», «Сфi» — уровень концентрации веществ в отработанном газе;
• «V» — уровень объема отработанных газов;
• «Т» — разность температур поступающего из атмосферы воздуха и отработанных газов.

Важно! Самостоятельный расчет потребует найти большое число величин и выполнить сложные расчеты. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам.

Приводить пробный расчет не имеет смысла – коэффициенты и другие величины не подойдут для вашего агрегата, а извлечение квадратных корней потребует скачать инженерный калькулятор.

Таблица «Высота печной трубы над коньком»

Определится с размерами труб без проведения сложных расчетов поможет таблица высоты печной трубы над крышной конструкции. Сначала разберем подбор длины трубы для плоских крыш.

Разновидности печей

Наиболее популярными являются следующие модификации кирпичных печей:

• отопительные печные агрегаты. Основная функция такой конструкции понятна из ее названия. Такая печка применяется для обогрева помещений. Отопительные печи характеризуются довольно легким и быстрым возведением;

  Печь отопительная

• отопительно-варочные печные конструкции. Являются наиболее оптимальным, популярным и востребованным среди частных застройщиков вариантом. Помимо обогрева подобные печи дают возможность готовить различную пищу, что позволяет хорошо сэкономить на газе и прочих источниках тепловой энергии. В состав такой конструкции входит специальная плита либо даже вместительный духовой шкаф;

  Отопительно-варочные печи

• камины. Такие печи характеризуются более компактным размером, если сравнивать с перечисленными аналогами, имеют красивый вид и обеспечивают оптимальные условия отопления.

  Печь-камин из кирпича

Также печи могут различаться по форме. К примеру, в частных домах наиболее часто возводятся печи, имеющие круглую, прямоугольную, а также квадратную форму. Доступное многообразие форм и конструкций позволяет владельцу подобрать наиболее оптимальный вариант конструкции для помещения любого размера, конфигурации и с любым интерьером.

Круглая отопительная печь

Вне зависимости от выбранной модификации, размера, формы печки и используемого топлива, конструкцию нужно возводить и обустраивать с соблюдением требований пожарной безопасности. Готовая печка будет иметь довольно внушительный вес, что накладывает ряд требований к выбору места возведения печи и обустройства основания для ее размещения.

Доставка в МО за пределами МКАД

• Стоимость доставки за пределы МКАД 40 руб./км. + 950 руб. за проезд машины через территорию внутри МКАДА. К примеру, для Балашихи стоимость будет 950+15*40= 1450 рублей. Самые выгодные цены на доставку заказов в Подмосковье!
• Срок доставки – на следующий рабочий день после заказа (при условии, что товар есть на складе). Время с 10 до 21 часа. За час до приезда, курьер в обязательном порядке созванивается с получателем заказа. 
• Оплачивается расстояние от МКАДА до конечного адреса, по тарифу 40 руб./км.
• Доставка осуществляется до подъезда, либо ворот дома. 
• Внимание! Разгрузка не входит в стоимость доставки. Мы обращаем Ваше внимание на немалую массу большей части предлагаемой нами продукции и просим Вас своевременно позаботиться о разгрузке.

Устройство топки

Для хорошего притока воздуха к дровам топка для печи монтируется с колосниковой решеткой и поддувалом. Колосниковая решетка выливается из чугуна и служит для поддержания горящих дров или углей.

Она выполнена с продольными сквозными отверстиями или щелями. Для более больших топок колосниковая решётка делается из специальных одиночных частей — колосников.

Поддувало — проём в печи под топкой, предназначенное для улучшения тяги и выгребания нагоревшей золы. Если отопительное устройство изготовлено не из кирпича, а из металла, то нужно предусмотреть защиту топки от перегрева. Так же в каменных обогревающих приборах рекомендуется сложить камеру из жаропрочных шамотных кирпичей.

Размер поддувала

Чтобы соорудить поддувало для печи своими руками, нужно знать его обычные размеры. Хоть и нет вовсе никаких стандартов в размере, есть одно простое правило: зольник должен быть идентичным с решеткой по размеру.

Если же поддувало будет меньше, то сажа будет оседать на решетке и не станет пропускать воздух к пламени.

Если же в поддувале отсутствует дверца, то стоит установить выдвижной ящик или лоток. Здесь размеры более понятны. Ширина лотка – такая, как расстояние от края до края поддувала. Длинна должна быть больше, чем топка.

Нужно заранее определить, какой тип печи подходит именно вам. Когда вы будете знать, что именно хотите стоить, тогда и найдутся нужные размеры под ваш тип печки. В деле, где нет точного идеала, может быть место для вашей фантазии.

Необходимые материалы и особенности конструкции

Главное отличие печки длительного сгорания от обычной — две камеры сгорания, которые соединены колосниками или простой решеткой. Зона загрузки предназначена для тления дров и образования пиролиза. Процесс протекает при ограниченном объеме кислорода. Дрова разлагаются на две составляющие: кокс и пиролизный газ. Газ перемещается во вторую камеру, где и сгорает. Остаток продуктов горения поступает в дымоход.

Чтобы сделать такую печь самостоятельно, необходимо:

• листовой металл (3−4 мм);
• металлические уголки (50 мм);
• арматура из стали (для решеток между зонами);
• металлическая (стальная или чугунная) труба для дымохода;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• измерительный инструмент.

Текущий ремонт печей

К такому ремонту относятся работы, которые можно произвести в течение нескольких часов. Обычно он не требует больших усилий и особенного разнообразия инструментов и материалов. Фактически текущий ремонт является косметическим, это такие работы, как замена дверок, укрепление рамок, заделка мелких трещин в кладке, замена поврежденного изразца и т. д. Но, несмотря на всю простоту исполнения текущего ремонта, не стоит им пренебрегать. Вовремя не заделанные трещины в кладке или по краям рамок могут спровацировать утечку дыма, что приведет к отравлению людей, находящихся в помещении.

Хотим сразу же предостеречь вас от типичной ошибки, допускаемой большинством пользователей печей. При устранении дефектов в кладке нужно не просто заделать трещину, а избавиться от причины ее появления. В качестве примера приведем замену топочной дверки.

Для укрепления дверки, прежде всего ее вынимают с рамой из печной кладки, часто с разбором небольшого количества кирпича. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах постановки дверок расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Кладку выполняют как обычно. Швы заполняют раствором полностью. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной в 5 — 10 мм и заделать ее затем асбестовым шнуром. Если шнур отсутствует, кладку выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Дверка, установленная без лапок, быстро выпадает. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, швабруют или затирают его.

Мелкие трещины в кладке легко ликвидировать, замазав их смесью глины, асбеста и соли, крупные же придется устранять путем замены треснувших кирпичей, лучше даже переложить заново целый участок кладки. Треснувшие кирпичи вынимают, расчищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы местами окажутся не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой. Для заделки поврежденных блоков печи можно использовать жаростойкий бетон.
  
Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, лучше затворенным на растворе алюминиево-калиевых квасцов, или мелом, приготовленным на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми, предварительно подобрав по цвету и размеру и исправив их

Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место

Прочность такой вставки гораздо меньше, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой). Загрязненные поверхности изразцовой облицовки очищают так. Сначала влажной тряпкой протирают все поверхности, затем приготовляют чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем. Работу выполняют рукой. Как только гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не оставалось следов. Вместе с ним удаляется грязь. Оставшийся в трещинах гипс станет белым.

Выполненные из кирпича оголовки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются, приходят в негодность и создают пожароопасное состояние. Для ремонта следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. В мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора можно покрыть трубу кровельной сталью или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстой листовой стали.

Как сделать зольник своими руками

На самом деле сконструировать зольник довольно просто. Достаточно тщательно изучить устройство печи. Вы должны руководствоваться такими правилами:

1. Выполните чертеж. Примерный набросок поможет в проектировании.
2. Подготовьте все нужные материалы, посчитайте сколько их должно быть.
3. Приготовьте инструменты для работы.

Руководствуясь этими поверхностными правилами, вы будете уже ближе к результату. Теперь же ближе к делу:

Материалы и инструменты

Конструкция каждой печи может быть индивидуальной. Но стандартный набор инструментов для работы выглядит именно так:

• строительная кельма,
• киянка,
• строительный уровень,
• отвес,
• молоток для кирпичей,
• строительная рулетка.

Важно при изготовлении зольника подобрать правильно материалы. Они должны быть огнестойкими, потому что находятся прямо в эпицентре возгорания.
. Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм)

Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм). Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Не стоит забывать о качестве материала для печи. Естественно, радость принесет продукт, который прослужит вам максимально долго. Цена играет очень большую роль, но помните, что дешевые материалы придется часто менять и, к тому же, тратить свое время.

Вам потребуются некоторые специальные материалы для изготовления. Точно стоит внести в список:

• уголок из металла,
• камерная дверца,
• дверка для поддувала,
• задвижки,
• кирпич огнеупорный,
• мастика огнеупорная.

Дальше список ваших покупок будет расти, в зависимости от ваших желаний и сложности конструкции вашей печи.

Скупать нужные материалы стоит в специализированных магазинах (строительных, скорее). Консультанты там подскажут вам, в случае чего, какие товары лучше подойдут для работы. Материалы для постройки печи можно также найти в интернете и выбрать наиболее подходящие.

Инструкция по изготовлению

На схеме изображено место поддувало в кирпичной печи

Для начала вам нужно выложить несколько рядов печи без раствора, чтобы знать точно ли все станет, как требуется. Далее стоит совершить кладку нижних рядов, чтобы кладка второго полностью закрывала стыки первого. Далее, как раз, идет поддувало и прочистные каналы.

В следующих двух рядах вы должны оставить место для поддувала и каналов и прикрепить в каждый проем дверцы. Для их установки вам нужно будет просверлить дырки в рамках во всех углах.

Далее нужно вставить в отверстия, которые образовались, мягкую проволоку из стали и вывести конец каждой проволоки наружу. Для прочности рамки обвернуть асбестовым шнуром. Уже при установке, стоит заложить каждый конец проволоки в раствор.

Потом вы можете спокойно выкладывать верхние ряды печки.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Материалы для работы

• По способу нагрева печи делятся на : Печи по белому,по черному,по серому,и печи с плитой.

  обычный кирпич;

• огнеупорный (шамотный) кирпич;
• глина;
• специальный ;
• песок;
• решетка колосниковая;
• дверка топочная;
• дверка поддувальная;
• дверка прочистная;
• задвижка дымовая;
• лист предтопочный;
• рубероид или изоспан Д.;
• арматура;
• .

Вернуться к оглавлению

Топливник с поддувалом

Схемы топливников для дров и для сланцев.

Основными элементами строения печи из кирпича являются топливник с поддувалом (поддувало — это устройство нижней части печки) и дымооборотная система (она содержит в себе дымовые каналы, дымовую трубу, варочную камеру, духовку). Основанием или опорой печи служит прочный монолитный фундамент.

Топливник или топка являет собой некоторую прямоугольную камеру, предназначенную для нормального сжигания топлива. Такая камера должна выдерживать достаточную мощность температур именно в зонах горения, она не должна быть слишком больших размеров, стандартные внутренние размеры топки для отопительной кирпичной печи — 25 см х 38 см (но размеры могут быть и другими). Сама конструкция должна обеспечивать точное равномерное распределение и поглощение воздуха, это происходит непосредственно с участием колосниковой решетки.

Вернуться к оглавлению

Колосниковая решетка или колосник

Колосниковой решеткой или колосником называется чугунная решетка с продольными либо точечными отверстиями, предназначенными для различного топлива. Подобная решетка ставится между топкой и зольной камерой, приблизительно на 1-2 ряда кладки чуть ниже уровня расположения топочной дверцы, и с небольшим наклоном наперед. Топливо в процессе сгорания, образует угли, золу, а та в свою очередь осыпается сквозь колосники напрямую в зольную камеру, при этом не засоряет топку.

Вернуться к оглавлению

Поддувало или зольная камера

Поддувало или зольная камера находится непосредственно под топкой, а служит это устройство для скапливания золы и регулирования отдачи воздуха в топку. Подобная зольная камера зачастую оборудуется поддувальной

Высота у такой камеры должна быть примерно равной 14 см, и важно не забывать о том, что после каждого топления печи необходимо будет почистить ее в дальнейшем от золы и сажы.

Вернуться к оглавлению

Дымоход — система каналов

Дымоходом называют систему каналов, соединенную с топливником. И лишь благодаря хорошей тяге дымовые газы, которые сделали свою работу, поступают из самой топки непосредственно в дымоходные каналы, затем двигаясь по дымоходу, постепенно отдают тепло ее стенкам — в этом и заключается основной принцип деятельности кирпичных печей. Значимый показатель для печей из кирпича — коэффициент полезного действия (КПД) печи, он зависит от систем распределения газов, от канальной или колпаковой.

Вернуться к оглавлению

Канальная система отвода

Канальная система отвода дымовых газов подразумевает под собой последовательное движение теплого атмосферного воздуха напрямую по каналам, которые расположены вертикально либо горизонтально. Такая система содержит один последовательный или один параллельный канал. Параллельные каналы лучше тем, что в них наблюдается значительное уменьшение сопротивления любому движению дымового газа, вследствие чего увеличивается и мощность, а также более равномерное и постоянное прогревание печи. Но подобные системы более сложны в устройстве.

Параметры под каменный уголь

Специалисты отмечают, что процесс сгорания дровяного топлива происходит при потреблении меньшего объема кислорода, чем того требует уголь. Исходя из этого, необходимо брать в учет тот факт, что размеры площади колосниковой решетки в печах, где используется такой вид топлива, должны быть больше.

В области горения, в топочной камере, должны быть созданы условия максимального проникновения кислорода. Именно поэтому для угля устанавливают колосниковую решетку такого же размера, как и подовая часть камеры.

Определенно большая топка для угля

Что касается материала изготовления этого элемента, то он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также иметь толщину не менее 4 см. Специалисты отмечают, что если на печах есть варочные поверхности, то закладку топлива можно делать через отверстия в них.

Еще один момент, объем сечений колосниковой решетки необходимо выбирать как можно больший, поскольку в процессе горения каменного угля внутри камеры нагнетается очень высокая температура. Внутренние стены обязательно облицовываются огнеупорными кирпичами.

Для характерной особенностью является то, что объем летучих веществ значительно меньший, нежели у другого каменного угля или дров. Соответственно, при таких условиях внутри печи горит маленькое пламя, что позволяет уменьшить размеры топки почти в два раза.

Глубина погружения колосниковой решетки должна составлять 30 см, а для повышения КПД при использовании угля этой марки необходимо топку сузить в районе нижней части решетки. Слой топлива будет больше, а значить и теплоотдача повысится.

Доставка в регионы РФ

Мы работаем с транспортными компаниями ПЭК, БайкалСервис, ЖелдорЭкспедиция, или Деловые линии.  Если вы хотите осуществить доставку другой транспортной компанией, уточняйте стоимость доставки до выбранной Вами транспортной компании у наших менеджеров, либо всегда можно заказать самовывоз транспортной компанией с нашего склада, стоимость этой услуги уточняйте в выбранной вами транспортной компании. 

• Стоимость доставки до терминала Транспортной Компании 950 рублей.
• Далее стоимость доставки товара до места получения груза рассчитывается по внутренним тарифам транспортной компании и оплачивается отдельно при получении товара.
• Срок поставки товара до терминала транспортной компании 1-5 рабочих дня с момента получения 100% оплаты за товар.
• Срок поставки от траспортной компании до места получения товара просьба уточнять у менеджеров транпортной компании.

Калькулятор стоимости доставки ТК Деловые линии.

Каковы должны быть параметры камина

Камины в последнее время встречаются в большом количестве домов, однако, чтобы ими было удобно и безопасно пользоваться, они должны обладать подходящими характеристиками, отвечающими правилам пожарной безопасности.

Размеры данного изделия могут быть разными, однако при его создании и установке должны учитываться определенные требования. Они должны быть такими, чтобы топливо использовалось эффективно, а также не создавалось возможности для перехода огня в помещение

Именно поэтому первоначально важно произвести расчет элемента в соответствии с комнатой, в которой он будет установлен, а также с учетом других параметров. Во время установки камина учитываются следующие рекомендации:

• пол должен быть ровным;
• высота самого камина и топки должна отвечать стандартным параметрам, указанным выше;
• дрова могут сжигаться в печи, которая представлена корзиной из металла, а также может этот процесс осуществляться на колосниковой решетке или непосредственно на ходу.

Чтобы размеры были оптимальными у камина, следует произвести правильный расчет. Для этого первоначально определяются параметры топки изделия. Для этого измеряется помещение, где будет располагаться камин. В соответствии с полученным результатом, отверстие камина должно быть в соотношении 1 к 50 к площади комнаты.

Далее должна быть определена высота и ширина камина. Расчет считается достаточно простым, однако важно знать одно правило – высота к ширине должны быть в отношении 2 к 3. После предыдущего расчета определить эти параметры будет очень легко. После этого важно решить, какова будет глубина топки, а от этого параметра зависит тяга изделия. Ее расчет предполагает использование информации о высоте элемента, поскольку глубина равна 2/3 высоты.

Таким образом, произвести правильный расчет всех параметров камина и другого вида печи очень просто. Особенно высота и ширина должны быть в оптимальном соотношении друг к другу, а здесь важно учитывать мощность и другие характеристики изделия, а также особенности помещения, в котором будет происходить его эксплуатация. При правильном определении всех параметров можно обеспечить эффективность печки, ее высокий КПД и безопасность применения.

Основные требования

Как уже было сказано выше, топки в печи имеются в любой конструкции. Если камера сгорания отвечает всем нормативным и техническим требованиям, тогда владелец дома может не переживать, что конструкция будет расходовать много топлива или плохо обогревать дом.

Если устанавливать современные печи для бани или дома, то в них уже имеется правильно продуманная система конвекции воздушных потоков в зоне, где происходит сам процесс горения. Более того, они оснащены вместительными топками, которые позволяют выполнять максимальную закладку дров и угля, тем самым сэкономив используемое топливо, и при этом способны поддерживать в доме как можно дольше комфортную температуру.

Опираясь на законы физики можно вспомнить, что правильный и качественный процесс горения происходит только при условии, что в камеру проникает достаточное количество кислорода. Для реализации этой опции разработано множество различных конструкций, но наиболее востребованной вот уже не один десяток лет остается колосниковая решетка.

Это изделие производят из чугуна, и в последующем устанавливают внутрь топочной камеры. Оно служит для того, чтобы поддерживать всыпанный объем используемого твердого топлива в процессе горения. На решетке имеются отверстия, расположенные вдоль ее основания, которые и способствуют проникновению воздушных потоков внутрь камеры.  Чтобы улучшить тягу, имеется поддувало, посредством которого еще и убирается зола.

Типичное устройство топки

Расположение колосниковой решетки должно быть в середине топки печи для бани или загородного дома, немного ниже дверцы топливника, примерно на две кирпичные кладки, а горизонтальные отверстия направляются вдоль топочной камеры.

Уклон решетки составляет от двух до пяти сантиметров, что обусловлено размерами печей. Для лучшей растопки и создания правильной тяги элемент монтируется с уклоном к дымоходной трубе. Именно таким способом создаются идеальные условия для равномерного горения топлива внутри металлической или кирпичной печи, когда дым отслаивается от огня, не собираясь внутри топки.

Важно соблюдение еще и такого момента: если отопительный прибор изготовлен из металла, то необходимо дополнительно сконструировать защиту для топки, чтобы она не перегревалась, а вот в каменных изделиях, чтобы соорудить камеру лучше использовать шамотные кирпичи, устойчивые к высоким температурам. . Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала

Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.

Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала. Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.

Применение дров

Чтобы правильно рассчитать размер и форму отопительной камеры, нужно ориентироваться на высоту пламени, которое исходит от того или иного вида топлива. Если для угля можно делать небольшой топливник, то для торфа и дерева крайне необходимы большие габариты, поскольку эти вещества активно горят.

Состав брикетов

Материалами для изготовления евродров обычно выступают различные древесные породы, солома, шелуха злаковых или семечек, торф и уголь. Рассмотрим их детальнее.

1. Дерево. Функцию основы в таких продуктах выполняют спрессованные опилки, стружка, кора и другой неформат. Сначала они поддаются нагреванию, а потом приобретают форму при помощи пресса. А при нагревании древесная масса выпускает специальное вещество – лигнин, которое за своими качественными характеристиками напоминает клей. Благодаря лигнину брикеты удерживают свою форму на протяжении всего периода изготовления и эксплуатации. Альтернатива дровам в виде топливных брикетов отличается высокой теплотворностью — примерно 4300-5000 ккал/кг.
2. Солома. Евродрова из соломы изготовляются аналогичным способом. Их теплотворные характеристики немного ниже, чем у предыдущих брикетов — 4740 ккал/кг.
3. Шелуха семечек. Топливо из остатков переработки семечек обладают наибольшей теплотворностью — 5151 ккал/кг. Это объясняется наличием масляных компонентов в их составе. Но следует быть осторожным, используя это топливо постоянно. Хоть оно и хорошо горит, но очень загрязняет дымоотвод, что в скором времени может привести к его засорению и неисправной работе всей конструкции.
4. Шелуха злаковых. Топливо этого вида производят с шелухи риса. Оно имеет сравнительно низкую теплоотдачу: примерно 3458 ккал/кг.
5. Торф. Торфяная масса предварительно высушивается, а только потом подвергается прессованию. Во время этого материал уплотняется, что дает возможность изготовить маленькие изделия, которые удобно использовать и транспортировать. Топливные брикеты для печей из торфа выделяют при сгорании 5000 ккал/кг. Это существенно больше, чем показатель обычных дров – 3910. Поэтому они гораздо экономичнее. Лучшие брикеты для печи длительного горения создаются именно из этого материала. Золу от экологически чистого топлива очень часто используют как удобрение на приусадебный участках и в садоводстве.
6. Уголь. Такое топливо изготовлено из угольной пыли. Для этого отходы от угольной промышленности измельчаются, просеиваются, а потом также прессуются. Угольные брикеты для топки печей не образуют много дыма. Чего нельзя сказать о каменном угольном топливе.

Основные требования

Лучшие дрова для топки печей — сухие. Влажность должна быть в пределах 20%. Это главное требование. Теплотворность древесины очень сильно зависит от ее влажности.

Сухая древесина хорошо разгорается и горит, выделяет большее количество тепла, меньше дымит. Поленья не должны быть подгнившими, напитанными водой. Водяное полено  для топки печей непригодно.

Хорошие дрова оставляют мало золы. Заготавливать древесину желательно поздней осенью или зимой, когда сокодвижение прекращается, древесина более плотная.

Размер дров для печи зависит от размеров топки, обычно длина 35-40 сантиметров. Толщина – средняя, толстые поленья раскалываются. Мелкие поленья легко разжигать. Сгорают тоже быстро, что нужно учитывать при их заготовке.

Разновидности колосниковых решеток

Колосниковые решетки по разным критериям подразделяют на несколько разновидностей.

• Так, их можно разделить на монолитные и наборные.

— Монолитные модели решеток более распространены, монтировать их гораздо проще — они сразу укладываются в подготовленное для них гнездо требуемых габаритов. Широкий ассортимент форм и размеров представленных в продаже решёток чаще всего позволяет обойтись именно таким вариантом.

Варианты монолитной и сборной колосниковой решетки.

— Сборные колосники составляются в единую конструкцию непосредственно на посадочном месте. Это могут быть модули с двумя ÷ тремя перемычками.

Сборная колосниковая решетка удобна в тех случаях, когда дно топочной камеры имеет сложную геометрическую форму, то есть в одном месте она должна быть уже, а в другом шире.

Сюда же можно отнести так называемую балочную колосниковую решетку — это тоже наборный вариант, состоящий из отдельных перекладин-балок. Элементы балочной решетки должны свободно проходить и извлекаться из топочной камеры через открытую дверцу.  Собственно, если разобраться, то именно такая отдельная балка и называется колосником.

Вот из таких отдельных деталей (колосников) формируется сборная балочная колосниковая решетка.

На практике монолитные колосники при необходимости могут быть скомбинированы с наборными элементами, в случае той же нестандартной формы топочной камеры.

• Плитная решетка имеет плоскую форму (чаще – прямоугольную, хотя встречаются и круглые колосники). Этот вариант изделий подходит для большинства отопительных твердотопливных приборов — печей, котлов, каминов. Плитный колосник выбирается в соответствии с проектом печи, в котором указаны параметры посадочного места.

Корзинная колосниковая решетка «Riva Grate»

• Колосниковая решётка  корзинного типа. Этот тип решеток широко использовался ранее в каминах с открытыми очагами. Он удобен тем, что закладываемые дрова находятся не на поверхности колосника, а как бы внутри него, без риска выпадения наружу через отрытый очаг. Но в то же время доступ воздуха к топливу полностью сохраняется.

В наше время корзинные решетки используются в каминах уже не столь часто, так как многие владельцы домов предпочитают в основном закрытые топочные камеры с панорамными стеклянными дверцами. Тем не менее, и такие колосниковые решетки представлены в продаже. Кроме того, мастера-кузнецы охотно принимают заказы на их изготовление по индивидуальным проектам. И тогда корзинный колосник становится еще и декоративной деталью камина.

Корзинный колосник для камина, изготовленный мастером по индивидуальному заказу

• Подвижная колосниковая решетка обычно предназначается для печей длительного горения. Конструкция может состоять из рамы и установленной в ней на оси самой решетки. Другой вариант – решетки с горизонтальным перемещением. Изменение положения колосника помогает его самоочистке – способствует разрыхлению шлака или залежей золы и удалению их в камеру зольника. В некоторых случаях подвижные решетки дают еще и изменение геометрии каналов для поступающего воздуха, что используется для управления режимами работы печи.

Один из вариантов конструкции подвижной колосниковой решетки.

Существуют модели с поворотом секций на 180 градусов. Однако эта конструкция должна быть заложена в проекте печи, так как для такого перемещения решетки требуется обустраивать специальные выемки в кирпичной стенке. Поэтому эти модели имеют ограничения в применении и стоят достаточно дорого.

• Отдельно стоит выделить охлаждаемый тип колосниковой решетки, которую обычно монтируют в водогрейные котлы или печи с контуром водяного отопления. По-другому их называют «КРОК» — «колосниковая решетка охлаждаемой конструкции». Изготавливается этот вариант изделий из монолитных жаростойких труб, в которых циркулирует теплоноситель, охлаждая их поверхности. Таким образом, в топке поддерживается температура, обеспечивающая безопасность работы агрегата, а система отопления получает дополнительный тепловой потенциал.

Схема колосниковой решетки типа КРОК.

Чаще всего производства таких колосниковых конструкций используются прямоугольные или квадратные в сечении трубы, расположенные параллельно, с шагом в 15÷20 мм. В межтрубное пространство, на расстоянии 20÷30 мм относительно друг друга, вварены отрезки стальных прутов, которые являются компенсаторами жесткости решетки. С одной стороны трубы решетки соединены с коллектором, подающий охлажденный теплоноситель из трубы «обратки» отопительного контура а с другого в выходящий, по которому вода дальше поступает в основной теплообменник котла.

Брикеты или все-таки дрова

Хоть евродрова обычно изготовляют из отходов от дерева, но совершенно отличаются по характеристикам. Евродрова эстетичны и удобны в хранении и использовании. Они медленно горят и дают больше тепла. Но вот количество жара от брикетов значительно меньше, чем от дров.

Поэтому, чтобы обогреть дом в лютые морозы потребуется несколько больше времени, чем при дровяном отоплении. А это доставляет некоторое неудобство. Зольность альтернативного топлива низкая.

Но их пепел имеет резковатый запах, что может не понравится окружающим. Брикеты не создают эстетического наслаждения, ведь горят без шума и потрескиваний. Использование дров гораздо приятнее: можно сделать уютную атмосферу.

Чем лучше топить печь дровами или брикетами? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Оптимальная схема отопления дома: сжигание обоих видов топлива (классического и альтернативного) одновременно.

Достигнуть оптимальной температуры лучше с помощью обычных дров, а потом только поддерживать ее брикетами. Использование одних брикетов стоит применять для печей длительного горения. Так вы избавите себя от надобности постоянно подкладывать новую партию дров.

Правила безопасности и эксплуатации

Поверхность, на которую будет установлена печка, должна быть идеально горизонтальной и ровной. На пол и стены, расположенные поблизости. необходимо наложить огнеупорные материалы (асбест, базальт). Металлическую трубу нужно отделать негорючим составом, а зазоры между трубой и стеной заложить негорючей теплоизоляцией.

Перед тем, как первый раз растопить новую печь, следует проверить ее герметичность— сжечь в топке материал, выделяющий большое количество дыма, и осмотреть прибор. Возможно, где-то найдется шов, пропускающий дым, или плохо работает дымоход.

Чтобы печь работала бесперебойно, необходимо своевременно чистить дымоход и регулярно убирать из зольника золу. Если в системе есть места, не поддающиеся очистке, перед началом отопительного сезона желательно прожечь систему осиной, способствующей выгоранию сажи.

Ремонт дымовых труб

Обычно ремонт дымовых труб производится в связи с нарушением в них тяги. Если плохая тяга наблюдается со времени сооружения печи, для устранения этого недостатка придется прибегнуть к серьезным конструктивным изменениям трубы, вплоть до ее перекладки. Если же дефект возник недавно, то дымоход прежде всего нужно осмотреть. Вполне возможно, что в данном случае ухудшение тяги связано с засорением дымохода сажей или же вызвано завалом кусками выпавшего из кладки кирпича и раствора.

Помимо визуального осмотра, необходимо произвести контрольный спуск в дымоход гири на веревке. В месте завала она остановится. Иногда завал удается пробить сильным ударом гирей. В противном случае стену в месте завала следует разобрать, после чего удалить завал.

Сажа с внутренней поверхности дымохода удаляется с помощью метелки, которую спускают туда вместе с гирей. Смолистая сажа выжигается огнем, его разводят в прочистном отверстии дымохода. Существует специальный состав, служащий для предотвращения образования смолистой сажи, который выпускается промышленностью. Это так называемая «Противонагарная химическая композиция». На 1 т топлива расходуется 150 — 250 г состава.

Если после прочистки дымовой трубы от сажи или завала тяга не улучшается, необходимо проверить наличие следующих дефектов:

• местного сужения дымового стояка, причиной которого может стать кирпич, выступающий в просвет дымохода из массива кладки;
• наклонного увода;
• неправильного присоединения стального патрубка печи к дымоходу;
• неправильного присоединения вновь выложенной печи к дымоходу;
• прогара или разрушения стенки, расположенной между двумя дымовыми стояками.

Все эти дефекты могут стать причиной нарушения тяги. При разрушении или прогаре стенки между двумя дымовыми стояками следует разобрать стенки дымоходов, восстановить разрушенный участок, после чего заделать проем.

Зачастую печь дымит вследствие задувания в устье трубы сильного ветра. Для того чтобы предотвратить возникновение этого явления, необходимо проверить состояние дефлектора, расположенного над оголовком дымовой трубы. Если же этот прибор отсутствует, его нужно установить.

Когда труба находится в зоне ветрового подпора, а иначе говоря, ее работе мешают расположенные рядом высокие здания, восстановить нормальную тягу в печи можно только наращиванием высоты дымовой трубы. Поскольку оголовок дымовой трубы подвержен воздействию атмосферных осадков, а потому наиболее уязвим, его следует выкладывать на цементном растворе. 

Процесс изготовления

Печка разделена на три зоны:

• область загрузки топлива (дрова) с колосником снизу;
• сборник золы;
• область сгорания пиролизного газа, отделенная от трубы отбойником пламени.

В верхней части зоны тления дров необходимо сделать отверстие (распределитель воздуха), приварить круг и трубу с диаметром 50−60 мм и заслонкой для регулирования интенсивность потока. Но диаметр отверстия не должен быть более 20 мм. В противном случае дрова будут гореть, а не тлеть.

Сборка печи

Сначала из уголка нужно нарезать 4 ножки (длиною в метр или чуть больше) и перекладины (длина зависит от планируемых размеров печи)(Рис. 1.). Из перекладин сваривается прямоугольник (верх, низ и 4 стенки), на которые будут крепиться металлические листы. К прямоугольнику (коробке) привариваются ножки. Сварку можно заменить болтовыми соединениями, но конструкция получится не такой прочной.

Металл для верха, низа и стенок необходимо выбрать потолще (3−4 мм), чтобы увеличить теплоотдачу и продлить срок эксплуатации. Листы металла нарезаются в соответствии с размерами коробки. Кроме того, на передней стенке необходимо отверстие для загрузочной дверки и дверки зольника.

На передней части еще до окончательной сборки нужно приварить завесы и засовы для дверок, сделать сами дверки и прикрепить. Для уменьшения зазора на дверки желательно приварить шинки шириной в 1 см. На одной из боковых стенок нужно сделать отверстие для распределителя воздуха, приварить круг и трубу.

На внутренней стороне боковых стенок должны быть уголки, к которым будут крепиться перегородки между дровами и зольником и между дровами и пиролизным газом. В качестве перегородок можно использовать колосники, а можно и сварить решетки из арматуры. На листе, предназначенном для верха, перед окончательной сваркой каркаса тоже нужно сделать отверстие для присоединения печи к дымоходу и с внутренней стороны приварить отбойник пламени.

По окончании всех этих работ можно все металлические листы приварить к каркасу из уголков. Перед тем, как приваривать верхнюю часть, следует установить колосники (или заранее сваренные решетки). Так как верхняя поверхность печи получилась ровной, то ее можно использовать для приготовления еды.

Что это такое

Зольник – это то же самое, что и поддувало. Издавна зольник предусмотрен в устройстве любой печки. Это камера под решеткой топки, которая обустроена металлическим поддоном.

При сгорании любого материала в печи, остаются зола и пепел. Для таких отходов нужно специальное место, именно им зольник и является.

Сложно представить себе печку без поддувала. Тогда вся конструкция перестает нормально функционировать, а может даже и не имеет смысла. Ведь зольник – это важная составляющая, без которой все лишние отходы выходили бы наружу.

Пыль из топки перебирается в поддувало при помощи решетки. Воздух таким образом попадает к огню и дает возможность топливу разгореться максимально эффективно. После чего воздух проходит дальше и убирается в дымоход.