Как соединить чугунные батареи между собой

Грамотный выбор уплотнителей

Уплотнители имеют разные размеры.

Для монтажа батарей в частном доме или квартире специалисты советуют приобретать силиконовые или паронитовые уплотнители. Нежелательно изготавливать прокладки своими руками, тем более из подручных материалов.

Это может привести к скорой разгерметизации стыков. Потратьте мизерную сумму на готовую продукцию, тем более что цена точно не ударит по кошельку.

Изделия имеют определенные размеры. Это и толщина, и диаметр круга внешнего и внутреннего. Проследите за совпадением диаметров колец и выходных отверстий труб.

Обратите внимание!
Уплотнитель «с запасом», у которого края слишком сильно выступают, в скором времени придет в негодность.
Поэтому берите строго по размеру.
Толщина вставок для чугунных батарей составляет 1.5-2 мм, для биметаллических и алюминиевых – от 1 до 2 мм. .

Как правильно соединить между собой радиаторы отопления

Многие домовладельцы не довольны эффективностью отопления своей квартиры. Особенно остро этот вопрос встает во время сильных холодов. Иногда плохой обогрев связан с износившимся радиатором. В этом случае проводят замену отопительной конструкции на более производительное и мощное оборудование. Сегодня в продаже имеются керамические батареи отопления, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Но самыми надежными и долговечными остаются все же чугунные модели. Если же батарея находится в отличном состоянии, менять ее нецелесообразно. В этом случае можно добавить секции к радиатору. Тому, как нарастить батарею отопления, посвящена данная статья.

Установка чугунных радиаторов отопления

Рынок отопительных приборов поражает своим разнообразием. Но знакомые всем радиаторы из чугуна до сих пор пользуются популярностью за счет своих многочисленных преимуществ. Они долговечны, устойчивы к коррозии, неприхотливы в эксплуатации и очень прочны. Но даже самый надежный прибор однажды может потребовать замены. Вопрос, как повесить радиатор отопления на кронштейны, можно решить самостоятельно. Главное – это обладать опытом, необходимыми материалами и учитывать некоторые нюансы монтажа.

Современные чугунные радиаторы – образец стиля

1. Особенности выбора и монтажа
2. Предварительная подготовка
3. Основные этапы самостоятельных работ
4. Декоративное оформление радиаторов

Что это такое

Секционные радиаторы получили наибольшее распространение, среди прочего, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. Если его эффективность окажется недостаточной, всегда можно добавить еще несколько секций, увеличив тепловую мощность. Понятно, что их цена несопоставима с расходами на новый конвектор или панельный радиатор больших размеров.

Ниппель для радиатора, собственно, и обеспечивает их соединение между собой. Он представляет собой короткую трубку с противонаправленными резьбами, которые одновременно вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. Внутри он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Диаметр резьбы ниппеля и, соответственно, коллекторов секций составляет:

В качестве материалов при производстве ниппелей используются:

• Ковкий чугун;
• Сталь.

Полезно: стальные изделия гораздо прочнее на разрыв, зато обладают меньшей коррозионной стойкостью.
Если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель : он позволит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.

Стальной ниппель для чугунных радиаторов прочен, но неустойчив к коррозии.

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ

Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Прочие типы прокладок

На фото силиконовые уплотнители.

Реже используемые, но не менее эффективные уплотнители так же, как и описанные выше, подойдут не только для бытовых целей.

Современная межсекционная прокладка для радиатора не разрушается и при воздействии агрессивных веществ.

1. Силиконовые аксессуары выдерживают достаточно высокие температуры. Благодаря хорошей пластичности, они удачно компенсируют расширения металлических секций под воздействием тепла. Чаще встречаются в системах с небольшими давлением и нагрузками.
2. Фторопластовые аналоги делаются из термостойких полимеров. Не требуют дополнительных смазок, не реагируют как на горячую воду, так и на антифризы.
3. Прокладки из картона тоже востребованы. Их пропитывают масляной краской для усиления срока службы и положительных свойств. Чаще инструкция рекомендует устанавливать их в пространства между секциями в биметаллических и алюминиевых батареях.

Самостоятельный монтаж секций

Прокладка непосредственно уплотняет ниппель.

Нередко возникает необходимость добавить, или заменить часть секций в батарее. Отметьте заранее, какие сегменты подлежат замене и подготовьте инструменты.

Вам понадобится радиаторный ключ, а также прокладки и ниппеля (полые элементы с левой или правой двухсторонней резьбой).

1. Разложите на ровной поверхности (лучше на полу) секции лицевой стороной в свою сторону.
2. Освободите от заглушек торцевые отверстия.
3. Наденьте прокладку на часть ниппеля, где нет резьбы.
4. Аккуратно вкрутите ниппель на два-три витка в коллектор.
5. Легким нажимом совместите гайку с отверстием присоединяемого сегмента.
6. При помощи ключа затяните ниппель. Разнонаправленная резьба стянет обе секции батареи. При правильном стягивании прокладка надежно сожмется в стыке до нужного предела.

Замена секций в радиаторе.

1. Нижнюю и верхнюю гайки нужно закручивать на одинаковое число витков по очереди. Тогда вы избежите перекосов.
2. До монтажа радиатора в герметичность стыков, пропустив воду из шланга в радиатор. Стыки должны быть сухими.

Монтаж и замена

Под пробкой

Как своими руками установить прокладку под радиаторную пробку алюминиевой батареи?

1. Смажьте торец коллектора секции и плоскость пробки любой нейтральной смазкой. Подойдут силиконовая сантехническая смазка, солидол и даже жидкое мыло.
2. Наденьте прокладку на резьбу пробки.
3. Затяните пробку рожковым или разводным ключом. Паронит стягивается до момента, когда усилие станет заметным (но ни в коем случае не непреодолимым: вы рискуете сорвать трубную резьбу в коллекторе секции). Силикон стягивают до видимого выдавливания краев из-под пробки.

Межсекционная

Инструкция по устранению межсекционных течей несколько сложнее.

Схема сделает понятным способ соединения секций.

1. Перекройте стояк отопления и выверните заглушки или откройте сбросники. При наличии вентилей на подводках к батарее просто перекройте их.
2. Подставив под нижнюю глухую радиаторную пробку таз или другую емкость с низкими стенками, отверните пробку на несколько оборотов и дайте стечь остаткам воды. Отверните пробку полностью; при необходимости палочкой или любым другим подручным инструментом освободите нижний коллектор от грязи.

Внимание: на глухих пробках в большинстве случаев левая резьба; они откручиваются по часовой стрелке. . Повторите операцию с верхней пробкой.
Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
Отверните на один оборот

Направление вращения — то же, что у пробки.
Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

1. Повторите операцию с верхней пробкой.
2. Отметьте на радиаторном ключе расстояние от края батареи до нужного вам ниппеля.
3. Вставьте ключ в любой из коллекторов и, поворачивая, просуньте его в радиатор до зацепления с нужным ниппелем.
4. Отверните на один оборот. Направление вращения — то же, что у пробки.
5. Повторите операцию с ниппелем на втором коллекторе.
6. Отверните ниппеля, совершая один оборот за раз поочередно. Перекос при неравномерном откручивании заклинит или порвет ниппель.
7. Снимите крайние секции; наденьте на ниппеля новые прокладки и наживите ниппеля на одну нитку резьбы.
8. Установите концевые секции, прижмите их к ниппелям и ключом заверните последние до надежного зацепления.
9. Соберите отопительный прибор в обратном порядке.

Переборка чугунной батареи.

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

• при монтаже новой системы обогрева;
• при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
• заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разновидности продукции

В большинстве случаев все комплектующие приобретаются при покупке самих батарей. В строительном магазине консультанты обязаны знать, какие потребуются прокладки для биметаллических радиаторов, а какие нужны для изделий из чугуна. Но зачастую покупатель идет исключительно за запчастями. Поэтому не помешает подготовиться, чтобы приобрести то, что нужно.

Паронитовые элементы

Паронит представляет собой модифицированную резину.

Они производятся из прессованной резины с добавками асбестовых волокон и порошковых веществ.

Межсекционная радиаторная прокладка данного типа чаще всего используется в квартирах с центральным отоплением.

1. Прекрасно выдерживает температурный режим в +85-100º .
2. Наиболее популярным считается изделие, изготовленное по ГоСТ №15180-86. Для производства используется паронит ПМБ, ПОН-Б и ПК, а также армированный паронит.
3. Изделия производятся путем вырубки на прессе или вырезкой круговыми ножницами, а также плоттером.

Прокладки из паронита общего назначения

1. Такие уплотнители эффективны для трубопроводов с жидким и газообразным носителем.

Обратите внимание!
Такие прокладки для чугунных радиаторов отопления применяются в трубах с водой, паром, различными растворами, а также маслами.
Не реагируют на инертные газы, аммиак в разных состояниях, спирт, азот, кислород. . Они рассчитаны на температуру от -50º до +450º.
Снабжаются маркировкой ПОН-Б и ГоСТом №15180-86.

1. Они рассчитаны на температуру от -50º до +450º.
2. Снабжаются маркировкой ПОН-Б и ГоСТом №15180-86.

Маслобензостойкие аналоги

1. Он рекомендован для трубопроводов с транспортировкой маслянистых жидкостей и газов.
2. Их лучше использовать там, где проходит теплоноситель, являющийся техническим маслом, а также нефтепродукты, углеводороды в сжиженном или газообразном состоянии, расплавленный воск, коксовый газ, азот, кислород.
3. Температурный режим от -50º до +450º.
4. Маркируется как ПМБ.

Кислотостойкая модифицированная резина

1. Сохраняет герметичность во фланцевых соединениях трубопроводов, переносящих агрессивные соединения, например – антифриз.
2. Прокладки эффективно работают при контакте с кислотами и щелочами, растворителями органического происхождения и различными газами.
3. Выдерживают от -50º до +250º.
4. Снабжаются маркой ПК.

Армированная продукция

Так выглядит армированная продукция.

1. Снабженная армирующей сеткой прокладка для чугунного радиатора монтируется в межсекционное пространство бытовых батарей в том числе.
2. Пар, воду, различные газы, маслянистые вещества уплотнитель прекрасно держит.
3. Температурный режим -50º до +450º.
4. Маркируются ПА.

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Внутри батареи выглядят примерно так. Без промывки не обойтись

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

• верстак или доски для оборудования рабочего места;
• радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
• молоток и зубило;
• паяльная лампа;
• щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Ключ для радиаторных пробок и переходников

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Есть несколько видов прокладок для радиаторов, паронитовые – самые надежные из них

Способы изготовления

Инструкция делит уплотнения для радиаторных секций на плоские по форме и объемные аналоги, необходимые для разных конструкций сопряжений.

• Уплотнители плоские делаются из материалов листовых (паронит, резина, кожа, пластик) вырубным способом с помощью штампов, штанцевых ножей. Используется и вырезка лазерами и круговыми ножами.
• Объемная прокладка для чугунного радиатора и аналогов из других металлов производится при помощи термо-формования из поливинилхлорида либо вулканизации из сырого силикона и резины.

Вырубка штампованием

Штамповочный станок.

Цена самих штампов высока — это сложные приспособления, которые состоят из многих элементов, сделанных очень точно. Помимо них для работы нужен пресс, на него штамп ставится.

Перед процессом изготовления учитываются габариты прокладки. Чем она больше, тем штамп массивней, а пресс мощнее.

Обратите внимание!Данный метод изготовления уплотнителей высокоскоростной и достаточно дешевый.Поэтому он оптимален для производства массового. . Вырубание штанцевыми ножами

Вырубание штанцевыми ножами

Данный метод похож на предыдущий, однако инструмент более прост и дешев. Процесс производства недорог и быстр. Но служат штанцы недолго, из-за этого способ оптимален для изготовления средних и мелких партий уплотнителей.

Вырезание круговыми ножами

• Данный метод используется для изготовления больших и только круглых прокладок.
• Тут нужно особое оснащение, оно сравнительно дешевое и имеет высокую производительность.
• Как режущие приспособления применяются стандартные лезвия.
• Перечисленные обстоятельства дают возможность производить уплотнители своими руками в любых количествах.

Резание лазерное

В данном случае нет нужды закупать специальный инструмент. На стандартных станках можно производить прокладки любой формы.

Данный метод мог бы стать одним из самых выгодных, кабы не один недостаток. Лазером можно без проблем резать далеко не все материалы. Единственный выход — существенно уменьшать скорость резания, это делает процесс более дорогим.

Термо-формовка

Термопласт-автомат.

Для данного метода нужен термопласт-автомат с пресс-формой для отливания изделий. Формовочный пресс достаточно дорог. Чтобы «отбить» его стоимость, производство термо-формированных уплотнителей должно быть крупносерийным, серийным либо массовым.

Для мелких партий технология целесообразна только тогда, когда прокладки другим способом произвести нельзя. Следует учесть, что данным методом можно производить лишь изделия из ПВХ.

Вулканизирование

Вулканизация продукции осуществляется на термо-прессах в особых пресс-формах. Подобные формы не так дороги, как аналоги для термопласт-автоматов. Это понижает себестоимость изделий.

Одновременно сама технология вулканизации продолжительна, что влияет на стоимость продукции. Однако другим способом качественные прокладки из силикона и резины получать нельзя.

Без качественных межсекционных уплотнителей невозможно эксплуатировать отопительные радиаторы. Они делятся на несколько разновидностей и это надо учесть при установке прокладок. Видео в этой статье развивает ее тему.

По теме

• Бауцентр Новороссийск Радиаторы Отопления

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае

Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

• Акриловые эмали

Это краски на органической основе. С их помощью легко создать красивое покрытие с глянцевым блеском. Недостаток – резкий запах. Пока краска не высохнет, в помещении будет чувствоваться специфический аромат.

• Алкидные эмали

Достоинства – большой выбор оттенков, хорошие эксплуатационные характеристики, стойкость. Недостаток тот же – запах. Причем он может появляться при сильном нагреве батарей в отопительный сезон.

• Водно-дисперсионные составы

Их часто выбирают из-за отсутствия запаха и быстрого высыхания

При покупке обратите внимание на производителя. На банке обязательно должна быть пометка, что краска предназначена именно для радиаторов отопления

• Масляные краски

Их иногда покупают для батарей, но это самый неудачный выбор. У масляных составов множество недостатков. Они долго сохнут, сильно пахнут, меняют цвет, снижают теплоотдачу радиаторов.

Убедитесь, что на выбранной краске есть пометки «Для радиаторов отопления» и «Термостойкая»

Технология нанесения краски для радиаторов

Перед окрашиванием следует удалить покрытие. В магазинах продаются специальные смывки для красок, можно воспользоваться ими. В теории смывки помогают очистить батареи, но на практике их эффективность оставляет желать лучшего, ведь краска буквально прикипает к поверхностям под воздействием высоких температур. Лучше разогреть покрытие паяльной лампой или строительным феном, счистить шпателем и щеткой с металлической щетиной. После этого зашлифовывают поверхность наждачной бумагой и обезжирить.

Красить нужно так:

• Сначала красят внутренние поверхности, чтобы на передней части батареи не появились потеки.
• Кисть или валик ведут снизу вверх.
• Потеки удаляют сразу же, пока краска не загустела.
• Покрытие наносят на всю поверхность радиатора, не нужно оставлять неокрашенные участки.
• Можно сделать однослойное покрытие, но лучше красить в два слоя, чтобы добиться большей прочности.

Напольная чугунная батарея, окрашенная в стиле омбре

Старый чугунный радиатор способен еще несколько десятилетий создавать комфорт в доме. Не выбрасывайте прибор, если он потерял презентабельный вид и стал хуже греть. Все проблемы решаемы. Отреставрируйте батарею, проявите фантазию – и отопительный прибор будет работать и выглядеть не хуже нового.

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

• Вплоть до середины 20 века для этой цели использовался сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при высоких температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась вокруг ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
• Следующие несколько десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных приборов использовались прокладки из паронита (жесткой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий большого усилия стягивания.

На фото — намертво прилипшая к коллектору паронитовая прокладка.

• Сейчас для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наряду с паронитом используются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (проще говоря, внешне похожи на тонкий бублик). Силикон долгое время сохраняет эластичность и не требует большого усилия стягивания.

Однако: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку довольно трудно отцентровать так, чтобы она не выдавилась за пределы секций.
Силиконовые колечки удобнее использовать с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Неприятности

Какие конкретно неприятности секционных отопительных устройств так или иначе связаны с ниппелями?

Межсекционные течи

Обстоятельство их появления — в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями неспешно теряют эластичность из-за долгого нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; наряду с этим прокладка раз за разом деформируется.

Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает всецело перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает — маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.

Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?

• Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти — и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
• Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 — 25 атмосфер.

Справка: чугунные радиаторы вычислены на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые — в 6 — 16.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель

Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Как провести соединение батареи

Не разбираясь в том, как соединить батареи отопления, не зная принципа работы отопительной системы, правильно нарастить радиатор не получится.

Подготовительные работы

Первым делом надо провести подготовительные работы. Сюда относится демонтаж радиатора. Нужно снять секции, которые планируется нарастить.

Батарею надо почистить, убрать ржавчину, пыль и грязь.

Следует осмотреть отверстие с резьбой, которое соединяло конструкцию с трубой. Тут могут быть наросты. Их надо удалить при помощи наждачной бумаги. В противном случае межсекционная прокладка установлена будет негерметично. А это может привести к тому, что отопительная система будет течь.

Присоединение секций

Дальше проводится присоединение секций. Соединяемые секции плотно приставляют к батарее. Делают прокладку. При помощи радиаторного ключа измеряют расстояние до ниппеля. На отмеченную длину вставляют ниппель в батарею. Трубным ключом прокручивается радиаторный ключ. Потом ниппель заворачивается на две противоположные секции. Делают 3 оборота радиаторным ключом. Аналогичные действия проделываются с нижней частью батареи.

Далее берутся паронитовые прокладки и боковые пробки и устанавливаются в батарею. При этом используют трубный ключ. Главное затянуть очень крепко, чтобы создать надежную, герметичную конструкцию. Секция присоединена к радиатору. Аналогичным образом проводится подсоединение остальных секций.

Крепление радиатора к стене

После того, как все дополнительные секции присоединены, проводится монтаж радиатора к стене. Для этого устанавливают крюки на уровне расположения батареи. Вешается конструкция. Все места соединений фиксируют при помощи фитингов. Делают затяжку гаечным ключом. Все места соединений обрабатывают герметиком. Последнее время в продаже появились специальные клейкие ленты для труб.

Проверочные работы

Полученная конструкция одним концом вставляется в трубу, а другим – в батарею. Места соединений закручиваются плотно гаечным ключом. Когда монтаж фитинга завершен, проводится гидроизоляция.

После того, как сборка батарей отопления завершена, систему осматривают на наличие дефектов. Если все в порядке, проводится пробный пуск теплоносителя. Первый раз вода пускается под пониженным давлением. Это позволяет обнаружить, где соединение некачественное и дает течь. При обнаружении подтеков воду выключают и начинают работу по устранению проблемы. Второй раз теплоноситель пускается под нормальным давлением.

После того, как подсоединить батарею отопления удалось, надо дать радиатору поработать несколько часов. И спустя это время проверить состояние труб, фитингов, батарей.